Visitando as ruínas da antiga Cartago, no norte da África

Carthago delenda est [“Cartago deve ser destruída”], é como o senador romano Catão, o velho (234-149 a.C.), concluía todos os seus discursos à tribuna, não importando o assunto. Era um durão. Foi historiador também, e escreveu a primeira História da província romana da Italia. Era crítico às influências gregas na República Romana (ela só se torna Império quando Júlio César dá um golpe militar um século mais tarde.)

O norte da África havia por séculos sido domínio dos cartagineses, assim chamados devido à sua grande cidade-estado, Cartago. Ela ficava aqui onde hoje é a Tunísia, ao sul da Itália. Grandes navegadores, os cartagineses por séculos rivalizaram com Roma pelo controle do ocidente do Mar Mediterrâneo.

Os cartagineses instalaram-se aqui por volta do ano 814 a.C., vindos da Fenícia (região do atual Líbano, no extremo leste do Mediterrâneo), e relacionaram-se com os nativos da Numídia, como muito desta região era chamada. Esses novos colonos falavam uma língua semita lá do Levante, e chamaram o seu novo assentamento de Qart-Hadasht, Cartago. Em 650 a.C., ficaram independentes da Fenícia, e cresceram, e cresceram mais. Enquanto os antigos gregos dominavam o Mediterrâneo oriental, cá no ocidente os cartagineses controlavam o comércio por todo o norte da África, pelo sul da atual Espanha, e tinham entrepostos até no próprio sul da Itália, onde se engalfinhavam com os gregos.

Quando Roma também cresceu, deu em guerra. Como os romanos referiam-se aos cartagineses como Poenicus (“fenícios”), esses conflitos foram apelidados de Guerras Púnicas. Houve três. A primeira (264-241 a.C.) foi quase toda naval, com alguns confrontos em terra na Sicília, a qual os cartagineses perderam para os romanos. Como resultado, os cartagineses resolveram compensar as perdas expandindo-se mais na Hispania. Em 219 a.C., deflagraram a segunda guerra púnica quando o general cartaginês Aníbal Barca conquistou cidades hispânicas aliadas dos romanos. Esta seria a maior das três guerras.

Aníbal Barca (247-183 a.C.) é o grande personagem dessa guerra, por ter juntado mais de 100.000 homens, uma tropa de elefantes, e conseguido cruzar as montanhas dos Alpes e invadir a Itália pelo norte — feito que deixou os romanos estupefatos, temendo a própria aniquilação. Ele partiu de Nova Cartago (hoje Cartagena na Espanha, daí seu nome) e foi perdendo homens mas também agregando novos, pois se anunciava como libertador dos povos do jugo romano. Foi por isso que não atacou Roma propriamente dita, embora tivesse condições de fazê-lo. Aníbal preferiu seguir tentando obter aliados de outras cidades na península itálica.

Só que a guerra não se dava apenas na Itália. Os romanos navegaram à Hispânia e atacaram Nova Cartago, onde venceram Asdrúbal, irmão de Aníbal, e depois invadiram o próprio norte da África, forçando Aníbal a bater em retirada da Itália para vir defender Cartago. A vitória romana final seria na Batalha de Zama (202 a.C.), perto de Cartago, onde o fator decisivo foi a cavalaria numídia, dos nativos, que querendo ver-se livres do domínio cartaginês passaram para o lado dos romanos. Os cartagineses se renderam, terminando 17 anos de guerra, mas com seus domínios agora reduzidos apenas à própria cidade de Cartago e o seu entorno.

Formaria-se o Reino da Numídia ali ao lado, cliente de Roma, e que duzentos anos mais tarde seria anexado ao império como uma província sua. Aníbal viveria ainda décadas em exílio voluntário na Ásia Menor, como conselheiro estratégico.

É aí que surge o mantra “Cartago deve ser destruída” por parte de alguns romanos que queriam “terminar o serviço”.  A Terceira Guerra Púnica (149-146 a.C.) foi muito mais curta. Por 50 anos, Cartago vinha pagando indenizações de guerra, que terminaram de ser pagas dois anos antes de essa última guerra eclodir. Roma queria que Cartago se mantivesse subordinada, e queria controlar as terras férteis do norte da África para alimentar sua população crescente. Cartago foi simplesmente sitiada e, depois de três anos de sítio, conquistada e destruída. Sua população foi escravizada e vendida a outras partes, e a cidade queimou por 17 dias. A famosa lenda de que os romanos jogaram sal sobre o terreno para que nada ali crescesse é provavelmente um mito, já que só aparece no século XIX e não condiz com o interesse romano em fazer dali um supridor de alimentos.

Um século mais tarde, sob Júlio César, os romanos fundariam aqui uma cidade sua com o nome de Cartago, que cresceria para tornar-se a terceira mais populosa do império. Esta era agora a província romana Africa Proconsularis (ver abaixo). 

Hoje, as ruínas dessa Cartago romana, feita sobre os escombros da anterior, se encontram a meia hora de Túnis, a capital da Tunísia. (Os árabes, quando em 698 d.C. conquistam Cartago dos romanos, sitiam-na e destroem-na em batalha, e fundam Túnis para ser a nova cidade principal desta região.)  

Você chega lá com o TGM, uma espécie de trem metropolitano. Há seis estações com o nome de Cartago (Carthage, em francês), mas a que interessa para ver as ruínas é a Carthage Hannibal (naturalmente). Você o toma na charmosa estação Tunis Marine, no centro, por um preço módico. Só há uma linha. (É recomendado comprar logo ida e volta (aller retour), pois nas estações pequenas nem sempre você encontrará guichê onde comprar a passagem de volta, e se o fiscal te pegar, você toma uma multa.)

Cartago são ruínas um pouco estranhas de visitar. Não são como Pompeia, Persépolis ou Éfeso, que são relativamente compactas e você visita tudo num lugar só. Em Cartago, que era uma cidade maior, as partes remanescentes estão todas espalhadas, separadas por alguns quilômetros entre si, e tem bilheterias diferentes. (Na verdade, o bilhete é um só, mas com várias partes, e cada guardinha de entrada o grampeia num lugar diferente, para garantir que você só entre uma vez em cada lugar.)

O sítio todo é Patrimônio Mundial da Humanidade reconhecido pela UNESCO, mas isso não impedirá você de perceber que, na prática, a área é uma espécie de bairro nobre afastado de Túnis, com mansões e longas ruas de asfalto, e ruínas aqui e ali.

É, claramente, uma visita solitária e tranquila — ao contrário de Éfeso, Pompeia, ou qualquer daquelas outras onde você está numa multidão de turistas.

O sol estava de começo de primavera aqui, portanto tranquilo. Caminhei primeiro à colina do museu — e me perdi, pois a sinalização é parca. Táxis a passar, pensando que eu estivesse interessado, e pouca gente na rua a quem pedir direções. Mas achei, perguntei, e cheguei lá.

A Colina de Byrsa (que os romanos chamaram de Acropolium) é literalmente o ponto alto da cidade, e por onde comecei a minha visita. É também onde fica o museu, que guarda as peças de mais valor, e onde você verá também a Catedral de São Luís erigida aí pelos franceses em 1890, mas hoje praticamente abandonada.

Prepare-se para andar, você já deve ter percebido.

Eu, antes de seguir andando rumo às outras ruínas, me detive papeando com um daqueles vendedores de souvenirs. Me contou, frustrado, que vinham dezenas de milhares de turistas aqui todos os anos, e que agora não vem mais nenhum, pois os cruzeiros já não param mais aqui, e os estrangeiros em geral têm medo. De fato, vi apenas tunisianos na minha visita. O vendedor insistia persistentemente para que eu comprasse mosaicos, estatuetas, ou “flores de areia” (fleur de sable) — umas formações rochosas daqui que se parecem com flores —, mas eu lhe disse que iria rodar o mundo, e não tinha como carregar pedras na bagagem. Ele não acreditou.

Fui embora, mesmo assim. Os vendedores árabes não desistem nunca se você ficar lá. Segui para ver a beira-mar, o anfiteatro romano ainda bem preservado, e casarios romanos antigos hoje em pedaços.

Deixei para o final os chamados Banhos Antoninos, as ruínas de umas termas romanas daqui — as maiores fora de Roma. São a parte que mais me impressionou.

O infortúnio é que hoje eles ficam próximos ao Palácio Presidencial. E, vale lembrar, houve recentemente um atentado contra a vida do presidente, então há policiamento reforçado nas ruas adjacentes (ver De volta ao mundo árabe: Bem vindos à Tunísia, norte da África).

Eu, perdido pelas ruas, adentrei o bloqueio dos guardas. Me pararam. “Ei, psiu”, devem ter-me dito em árabe, e eu não entendi. Homem jovem, barbudo, perambulando por aqui é bastante suspeito. “Passeport, s’il vous plaît“, me disse o guarda tranquilo porém certeiro. “Hmm, Brésil“, notou quando tomou o meu passaporte em mãos e o percorreu. Perguntou o que eu estava fazendo ali, eu disse que estava visitando Cartago, e ele me avaliou com os olhos, devolveu-me o passaporte e me deixou seguir (era um caminho mais curto até os Banhos Antoninos).

Cheguei afinal a esta última parte da minha visita, pois a fome já me aterrorizava — não há quaisquer restaurantes ou lanchonetes aqui, e caminhando horas debaixo de sol tudo o que eu havia consumido havia sido uma lata de sprite comprada de um raro vendedor de rua. 

Retornei à estação Cartago Aníbal para fazer um almoço tardio em Túnis, e no dia seguinte voltaria nesta mesma direção, para visitar o vilarejo bucólico de Sidi Bou Said, à beira-mar aqui perto. Eu iria dormir hoje sabendo um pouco mais sobre a famosa Cartago.