Bem vindos ao Líbano: Imigração, informações gerais, e as primeiras impressões

Saído do Egito, cá estou eu no Líbano, o extremo oriente do Mar Mediterrâneo.

Um país árabe, mas diferente dos outros. O mais liberal e “moderno” de todos, dizem. Contudo, a diferença principal é mesmo a religiosa.

Enquanto os demais países árabes são majoritariamente muçulmanos, o Líbano é uma mistura de árabes cristãos de várias denominações (ortodoxos, maronitas, etc.), muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas (esses dois últimos são diferentes entre si, como seriam católicos e protestantes, e geralmente não se bicam). 

O Líbano é uma bricolagem, um amálgama de grupos religiosos diferentes — muitas vezes inimigos — ajuntados e que concordaram em viver juntos num mesmo Estado. Isso pode parecer bonito em tese, mas na prática há um sectarismo institucionalizado. Não há eleição livre: o presidente há de ser sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro sempre um muçulmano sunita, e o chefe do parlamento sempre um muçulmano xiita. No congresso, metade das vagas são marcadas para cristãos e outra metade para muçulmanos. Tudo com base no censo de 1932, o mais recente.

Isso começou em 1920, quando a França e a Grã-Bretanha separaram entre si as terras do vencido Império Turco Otomano, que colapsou após a Primeira Guerra Mundial. Fez-se daqui e da Síria duas colônias francesas, enquanto que a Grã-Bretanha ficou com as províncias otomanas de Basra, Bagdá e Mosul (fusionadas então num país novo chamado Iraque) e a Palestina, onde viria a ser criado o Estado de Israel. Quando os franceses são postos para fora em 1945 e o Líbano fica independente, seu equilíbrio é muito frágil.

“Não há eleição livre: o presidente há de ser sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro sempre um muçulmano sunita, e o chefe do parlamento sempre um muçulmano xiita. No congresso, metade das vagas são marcadas para cristãos e outra metade para muçulmanos. Tudo com base no censo de 1932, o mais recente.”

O barril de pólvora explodiu em 1975 numa guerra civil que durou até 1990 (você vê efeitos dela ainda hoje). Em 2006, Israel bombardeou e fez um bloqueio naval ao Líbano em retaliação a ações do Hezbollah, movimento xiita que controla áreas no sul e leste do país. De quebra, há uma relação muito difícil com a Síria, que agora está em convulsão mas sempre se achou no direito de interferir na política libanesa — pois nunca realmente aceitou que os franceses tivessem constituído o Líbano como um país separado da Síria. Rafic Hariri, principal primeiro-ministro libanês de após a guerra civil (e que dá nome ao aeroporto de Beirute), era contra essas intervenções — até mesmo militares — da Síria no Líbano e acabou morto num atentado a bomba em 2005.

Bem, não é à toa que há tantos libaneses mundo afora. O Brasil é no mundo todo onde mais há descendentes de libaneses: estimam-se mais de 6 milhões, de longe a maior população, seguida de 1.2 milhão na Argentina, e maior até que a população estimada em  5 milhões no próprio Líbano.

Vim conhecer o país, essa terra de origem de tantos dos meus compatriotas.

Cheguei na primavera, pelo Aeroporto Internacional Rafic Hariri em Beirute. Fora do verão, o clima mediterrâneo aqui é bastante agradável. Fazia um belo dia ameno de sol.

Brasileiros não necessitam de visto, mas a sua entrada será negada se seu passaporte tiver indícios de que você esteve em Israel. Os dois países estiveram em guerra por diversas ocasiões e não se dão. Quando desembarquei, antes mesmo de chegar à imigração, era preciso passar por um soldado libanês que folheava os passaportes de todos, um a um, para verificar isso. (O reverso não é verdadeiro, então se você quiser visitar os dois países, venha ao Líbano primeiro. Ou espere até tirar um novo passaporte.)

Um dos efeitos, me parece, de um governo disléxico como o do Líbano é não haver qualquer transporte público que preste no país inteiro. Tudo se faz à base de táxis e veículos privados fazendo “lotação”, aqui chamados de service [pronunciado “servíss”, do francês]. Até os ônibus interurbanos são meio aleatórios, com quase nenhuma informação e poucas paradas fixas. Pegam passageiro em qualquer lugar. Não há rodoviária central nem estação de trens em Beirute. 

Do aeroporto, é preciso tomar um táxi que sairá por entre 15-25 dólares (ou mais que isso se você for bobo). Chegando, negociei um por USD 20. Aprendi que é inteiramente desnecessário trocar libras libanesas (aqui chamadas de libanaises, em francês, que soa como “libanéz”). Tudo se pode pagar com dólar, desde o táxi até o lanche na padaria da esquina. O troco virá numa mistura de dólares e/ou libanesas, e essas serão o bastante. Melhor que encher-se delas e depois não conseguir livrar-se. (Até os caixas automáticos dos bancos te dão a opção de sacar dinheiro em dólares americanos.)

Duas curiosidades aqui: A primeira é que as tais libanesas parecem notas de Banco Imobiliário, bem pequenas como se fossem dinheiro de brinquedo.

A segunda curiosidade é que, não importa o quanto o Líbano tenha sido “afrancesado” ou europeizado ao longo do último século: o comportamento das pessoas é extremamente árabe, semelhante ao jeito hiper familiar, patriarcal e passional dos países vizinhos.

No aeroporto de Beirute, eu assisti àquela festiva briga passional entre taxistas, pois um acusava o outro de ter passado na frente. Eu já sentado lá dentro, mochilão no bagageiro, e o meu taxista retorna gritando: “Vá com ele ali“. E dizendo ao colega: “Você quer o passageiro? Tome o passageiro. Tome, vá por 20 mil libanesas! [um preço barato, cerca de 13 USD, menos que os 20 USD em verdade acertados]”

“Não pague a ele mais que 20 mil libanesas!“, me disse o meu motorista enfático, eu ali no meio daquele furdunço. O outro taxista, o que havia reclamado, se desinteressou por esse preço e me devolveu. Minha mochila, que estava prestes a ser retirada do bagageiro e passada pra o outro o carro naquela pantomima, acabou ficando onde estava. Meu motorista fechou o fundo, e eu voltei para o assento onde estava. Sentado finalmente ao volante, ele abriu um sorriso, pôs os óculos escuros, e deu partida na corrida por USD 20 acertada.

Muitas partes de Beirute me lembraram São Paulo, particularmente aqueles bairros com muita vida comercial própria. O centro acaba sendo o mais diferente, à beira-mar e cheio de prédios modernos — mostrarei ele mais tarde.

Após instalar-me num albergue repleto de adolescentes festeiros que se embebedavam toda noite, saí para comer. Minha primeira andança por Beirute.

A minha primeira parada foi um lugar chamado Burger, onde esperei encontrar alguma opção vegetariana. Que nada. Entrei, e lá havia um bando de rapazes fumando narguilé (aquele fumo de mangueira, com o filtro de água, típico nos países árabes) e jogando baralho. Um outro jogava video game numa televisão grande. Perguntei se estava “aberto”; um dos rapazes me olhou confuso; eu perguntei se tinha sanduíche; ele disse que não. Saí. Deixei-os com o baralho. (O mais engraçado, digno de foto, foi que bem ao lado da fumaceira estava uma placa grande de No smoking. Aqui no Líbano há uma lei de 2012 proibindo o fumo em ambientes internos, mas ninguém segue.)

Na vez seguinte eu tive mais sorte. Era 23 de abril, Dia de São Jorge, e uma padaria chamada “São Jorge” me pareceu boa escolha. Um homem grande e barrigudo, de seus 45 anos, parecia administrar o lugar. Estava à porta olhando o povo passar na rua. Numa cadeira ao lado, um senhor mais velho (de seus 65), talvez o pai do anterior, e vestido àquela maneira tradicional: calça comprida, camisa bem abotoada, a barriga presa dentro da camisa e caída encobrindo o cinto, e sapatos sociais. Lá dentro, um rapaz operava um grande forno, tipo aqueles de pizza onde se põem e retiram as massas com uma longa pá.

Pedi um manush (chamam de vários nomes, e seriam o que no Brasil chamamos de esfiha) de espinafre. Delicioso. Feito na hora, massa quentinha saída do forno. Confirmei se eles aceitariam o pagamento em dólares, e pedi um segundo, desta vez de queijo. Ouvi o administrador pedir ao operador do forno por “zeitun”. Breve me chegou uma porção de azeitonas (cujo nome vem mesmo do árabe, daí a semelhança). E o ketchup, que o velho me disse — com gestos e com a cara — que era pra eu botar um bocado, cobrir tudo de ketchup. Eu ri, mas fui moderado. 

Em bom estilo de dono orgulhoso de sua padaria, o dono (que parecia ser filho desse senhor aí na foto) perguntou-me de onde eu era. Ao dizer “brasileiro”, ele se empolgou, como várias vezes viria a acontecer no Líbano.

— “Seu presidente é libanês!”, disse ele empolgado, referindo-se a Michel Temer. (Ele é filho de imigrantes libaneses, pra quem não sabe. E, aqui no velho mundo, as pessoas sempre olham a nacionalidade do sangue, não a terra onde a pessoa nasceu.)

Eu quis dizer a ele que Michel Temer está longe de ser uma figura bem quista no Brasil, mas fiquei a ver como dizer isso sem quebrar a cordialidade com meus novos amigos.

“Ele não é muito popular”, disse eu entre uma bocada e outra tentando ser comedido, “mas os libaneses em geral são muito queridos no Brasil. Comida libanesa, por exemplo, é super popular por lá”, completei eu com minhas librianices ponderadas.

Chegou um rapaz gordo, que tinha o dobro do meu diâmetro, e usava camisa vermelha e sapatos vermelhos. Sentou-se comigo na mesa redondinha de lanchonete, e pôs-se a conversar em árabe com os donos.

Depois de um tempo, “Very delicious”, me disse ele num inglês quebrado. Eu disse “é”, e me percebi ali comendo aquelas massas e vendo os três homens ao meu redor, todos notoriamente barrigudos, e senti o perigo. Vi o destino que aguarda quem come demais disso.

Mas antes que eu acabasse o meu manush de queijo, chega-me o homem com mais um inteiro, desta vez coberto não por queijo, mas por sementes de gergelim e especiarias.

“Este é o manush original!”, bradou ele orgulhoso. “Pra você experimentar. Esse é por conta da casa.” Meus olhos saltaram, já que o espaço que restava na minha barriga já não era tão grande assim, e agradeci.

Eu havia lido que no Líbano é tradicional as reuniões familiares incluírem um mundo de comida, e você não deve dizer não. Recusar comida aqui é de péssimo tom. Li que é de bom tom, inclusive, largar comida no prato, pra deixar claro que o que foi oferecido foi mais do que suficiente e não faltou.

Só não imaginei que isso se aplicasse até a padarias de rua. De repente eu, que havia chegado faminto, me vi começar a ficar sem espaço na barriga, depois de três manush, com azeitonas, porção de tomates cortados, e mais azeitonas picantes que o gordo de vermelho partilhou comigo. Pedi um suco pra ajudar a descer, e saí dali empanturrado, mas satisfeito. Larguei um pedacinho do último manush no prato, pra verem que não faltou (espero que o livro onde li isso não esteja errado!).

Foi um primeiro dia de contato. Apresento-lhes Beirute no próximo post.