Visitando a Macedônia de hoje: Em Skopje, a capital deste curioso país

Não há dentre os alfabetizados quem não tenha ouvido falar de Alexandre, o Grande, o conquistador da Antiguidade que nos idos de 330 a.C. derrotou o Império Persa e expandiu seus domínios Ásia adentro até a Índia. Ele era da Macedônia, um reino ao norte das antigas cidades-estado gregas (Atenas, Esparta…) mas dentro da sua esfera cultural (ao que se sabe, os macedônios falavam um dialeto do grego usado nas cidades-estado, e tinham a mesma religião). Seu império se partiu em pedaços quando ele aos 32 anos morreu, mas isso deflagrou o chamado Período Helenístico, quando seus generais  dividiram entre si as terras conquistadas e nelas floresceram a cultura e a língua gregas  pelos séculos seguintes — até o aparecimento dos romanos.

A Macedônia propriamente dita, como reino independente, some quando os romanos a conquistam em 146 a.C. e fazem dela uma província. Seu nome, no entanto, nunca sumiria da memória das pessoas. Os vários impérios e países a dominar a região ao longo dos séculos viriam quase sempre a ter uma província chamada “Macedônia”.

O último a fazer isso foi o finado presidente iugoslavo Josip Broz Tito, que em 1944, no apagar das luzes da Segunda Guerra Mundial, organizou o país nos moldes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e estabeleceu dentro da Iugoslávia uma “república” (na prática, uma província) chamada Macedônia. A sua vizinha ao sul, a Grécia, à época já tinha também uma província com esse nome. (Isso não é tão incomum quanto você talvez imagine. Na China há uma região chamada “Mongólia” na fronteira com a Mongólia independente; no Irã há uma província “Azerbaijão”, ao lado do país Azerbaijão; e na Romênia há uma região chamada Moldávia, ao lado da República da Moldávia, independente. Entre outros casos. Isso ocorre porque quase sempre se tratam de nomes históricos, cuja entidade original não existe mais, e cuja região nem sempre coincide com as fronteiras atuais. Então o nome é adotado tanto num lado quanto no outro.)  

Quando a Iugoslávia se despedaça em 1991 e essa República da Macedônia tenta entrar na ONU como país independente (como fizeram a Eslovênia, a Croácia…), a Grécia faz um escândalo. Disse que não aceitaria, argumentando que o nome Macedônia era inseparável da herança grega, que esses eslavos não tinham nada a ver com isso, e temendo que depois esse novo país viesse a reclamar para si e querer anexar a região “Macedônia” que estava na Grécia.

O país só conseguiu entrar na ONU com o nome formal de Antiga República Iugoslava da Macedônia, cujo nome completo os gregos sempre insistem em utilizar. É um dos quiproquós também nas negociações para entrada desse país na União Europeia, da qual (ainda) não faz parte, pois seu desejo é usar simplesmente República da Macedônia. Eles, esses eslavos cuja língua (“macedônio”) é um dialeto do búlgaro, reclamam que os gregos na Antiguidade sempre viram os macedônios antigos como estrangeiros, e que hoje convenientemente clamam para si a herança deles. 

Cheguei para conferir pessoalmente essa história.

Desembarquei no Aeroporto Internacional Alexandre o Grande, de onde estava prestes a tomar a rodovia Alexandre da Macedônia, e antes mesmo de alcançar a capital Skopje  [skópie] você já percebe a tietagem que este país faz com a Macedônia antiga.

O aeroporto é bonito, mas pequeno e quieto. Lembra uma grande caixa de vidro. As lojas estavam quase todas fechadas, e o ambiente tinha um jeito rarefeito de que era muito espaço para pouca gente circulando. O ônibus Vardar Express custa 175 dinares macedônios (o equivalente a uns 3 euros) e te leva ao centro de Skopje, a uns 30 minutos dali. Você pode comprar a passagem direto no ônibus ou num guichê que eles têm no saguão do aeroporto, mas que estava vazio. Uma moça do guichê vizinho — uma morena bonita e elegante, com cara de também boa de papo — perguntou se podia me ajudar e deu aquele “O rapaz estava aqui agorinha, ele foi ali mas peraê que eu chamo ele” tão comum a nós no Brasil. Ligou no celular pro rapaz, que não apareceu, e ela me disse que comprasse no ônibus. Perguntei como se dizia “obrigado” em macedônio. Soa algo como blagodaram, que eu pronunciei com certa precisão e ela fez uma cara de “Ae!”, e ela veio com o punho pra se cumprimentar com o meu, tipo dois manos skatistas. Os macedônios são divertidos.

Era um sábado de tarde, e algumas famílias passeavam pela margem do Rio Vardar, que corta a cidade no centro. De um lado, o centro histórico turco, do tempo em que isto aqui foi parte do Império Otomano (de 1392 a 1918, mais de 500 anos!). Do outro lado do rio, a cidade moderna erigida no século XX. Por toda parte, de qualquer maneira, Skopje exala um ar de “estamos em obras”, com a construção de inúmeros prédios neoclássicos, de arquitetura greco-romana antiga mas com aquele aspecto de estrutura pré-moldada, meio piegas. 

Eu nunca havia visto um centro de cidade com tantas estátuas de bronze, nem tamanha dedicação ao chamado nation building — termo em inglês que se refere ao esforço para construção de um imaginário nacional e um sentimento de nação. Há no meio da praça principal uma estátua (de 2014) representando Alexandre em seu cavalo Bucéfalo; uma estátua gigante de Filipe II da Macedônia (o pai de Alexandre) do outro lado do rio; e — a que mais me chamou a atenção — uma enorme fonte com quatro estátuas da mãe de Alexandre: grávida, amamentando, com uma criança de colo, e por fim com uma criança mais crescidinha abraçando-a. (Fiquei feliz que tivessem se lembrado dela.) Os gregos piram!

Claro que, sob essa tintura nacionalista um tanto forçada, existem as grossas camadas de sua História real: de um povo eslavo que foi subjugado pelos turcos e, depois, submetido ao regime comunista iugoslavo.

O centro histórico é um bazar turco ainda deveras autêntico, cheio de personalidade, com muitas mesquitas, lojas, e restaurantes. (Um terço da população é muçulmana; os outros dois terços são quase todos cristãos ortodoxos como os sérvios e os búlgaros.) E o centro moderno de Skopje é repleto de prédios típicos comunistas — grandes, retangulares, acinzentados e sem enfeites —, com um notável centro dedicado à sua filha mais prodigiosa: a Madre Teresa de Calcutá.

Você jura que nunca percebeu que a Madre Teresa de Calcutá não tinha cara de indiana? Ela viveu e trabalhou na Índia, mas não era originalmente de lá. “Madre Teresa”, cujo nome original foi Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, era albanesa nascida aqui em Skopje em 1910 quando estas ainda eram terras dominadas pelos turcos. Ela emigrou quando adolescente na vocação de freira, e veio a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1979 pelo seu trabalho com os pobres na Índia. Aqui em Skopje há um bonito centro em sua homenagem, com objetos pessoais, cartas, fotos, e uma capela. 

Se esse acima é o centro moderno, deixem-me agora mostrar-lhes o centro histórico do outro lado do rio, o bazar turco.

E um video breve que fiz quando um tiozinho tocava um instrumento tradicional na rua.

Convenhamos que nem o lado antigo nem o lado moderno de Skopje têm nada a ver com Alexandre. Daí essa insistência em ligar-se à Macedônia antiga parecer um tanto forçada. 

Eu ainda veria mais deste curioso país e de sua gente.