Visitando Kosovo e sua capital, Pristina

Kosovo é esse país europeu de que quase todos nós já ouvimos falar, mas que poucos  realmente compreendem. Sua guerra de separação da Sérvia nos anos 90 foi algo a que o mundo todo assistiu, e de que todo mundo ouviu falar. (Eu tinha até um amigo apelidado de “Kosovo” à época. Não me pergunte o porquê; ele já tinha esse apelido quando eu o conheci.)

Nunca ninguém nos explicou por que raios esse pedaço de território quis ser independente da Sérvia. Foi apenas em 2014 que a minha ignorância foi resolvida quando, na Bósnia, alguém me informou que praticamente todos os kosovares são de etnia albanesa, falam albanês, e tem pouco a ver com a Sérvia. (Eu fiz aquela cara de “Aaaaaaaah!”)

Hoje, grande parte do mundo reconhece a independência de Kosovo; mas muitos, não. A Sérvia obviamente não a reconhece — até a previsão do tempo que vi na televisão em Belgrado, a capital sérvia, mostra a previsão do tempo para Kosovo muito naturalmente como se fosse parte do país. A Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e amiga da Sérvia, não reconhece, então Kosovo nunca entrou para as Nações Unidas. Na prática, entretanto, é um país independente.

Embora o Brasil tampouco reconheça a independência de Kosovo, nós brasileiros podemos visitá-lo sem visto e sem problemas. Foi o que eu fiz, vindo cá de ônibus desde Skopje, na Macedônia.

Era um dia de chuva, feio, daqueles ótimo de você viajar e estar na rua com seu mochilão. Por sorte, a viagem de Skopje até Pristina é curta: apenas 2h de viagem as separam, com a pausa pra cruzar a fronteira e a checagem de passaporte. Nem precisamos descer do ônibus: o assistente do motorista passa recolhendo os passaportes, os oficiais de fronteira entram dando bom dia como se já conhecessem o motorista de outros carnavais, olham para a cara de um por um dentro do ônibus, e depois os passaportes nos dão devolvidos e todo mundo seguem viagem. Um sossego.

Era março, inverno, e a chuva e o vento eram apropriados. Só não para caminhar na rua de mochila nas costas e procurar caminho até o centro de Pristina, onde ficava o meu albergue.

A rodoviária de Pristina fica uns 2km afastada do centro, mas dá para andar. Basta seguir o fluxo de pessoas. Os prédios nos arredores da cidade são feíssimos; no centro, são um pouquinho mais bonitos, mas mesmo assim nada muito impressionante. Os kosovares, por outro lado, são prestativos e muitas vezes simpáticos. Fala-se a língua albanesa aqui, uma língua misteriosa, desassociada de qualquer outro idioma indo-europeu, e que lhes dá um talento incrível para aprender com facilidade outros idiomas. Não é raro que eles falem quatro, cinco idiomas. Então você facilmente se comunica em inglês. 

Com minha cara morena, o engraçado foi quando me pararam na rua para me perguntar, em albanês, como chegar à rodoviária. (Entendi a tônica da pergunta, e respondi em inglês.) Foi pouco antes de chegar à estátua de Bill Clinton, erigida ali em meio àqueles prédios em homenagem ao presidente norte-americano que bombardeou a Sérvia e ajudou Kosovo a adquirir sua independência.

A independência de Kosovo é até hoje uma questão controversa. Os sérvios dizem que o território era historicamente deles, ainda que albaneses depois tenham se mudado para lá (lembre que, até 1918, tudo isso era parte do Império Turco Otomano, com certa mobilidade entre suas províncias, e os turcos às vezes ordenavam a transferência de comunidades inteiras de lá pra cá). Por outro lado, os kosovares clamam seu direito à autonomia, e dizem que eram mal-tratados como minoria étnica pelos sérvios.

A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos EUA) interveio em favor dos kosovares (de etnia albanesa) quando os sérvios estavam para esmagá-los, e Kosovo ficou sob proteção da ONU até declarar formalmente a sua independência em 2008. Ainda é possível ver soldados dessas forças de paz nas ruas de Pristina. 

Como essa independência e esse reconhecimento se deram em 2008 ainda durante a presidência do notório George W. Bush, há aqui uma avenida com o seu nome. (Eu acho que é o único país do mundo, fora dos EUA, a ter uma rua com o seu nome.)

“Kosovo”, pra quem não sabe, é o nome histórico que esta província otomana tinha no século XIX. O nome se origina do grego antigo Kossyfos, ou “pássaro negro”, e foi aplicado a uma batalha em 1389 — A Batalha dos Campos de Kossyfos, ou dos Campos dos Pássaros Negros — onde o exército turco otomano derrotou um príncipe sérvio e começou a consolidar seu domínio sobre esta região, que dominaria por mais de quinhentos anos até 1918.

O lugar mais belo a se visitar em Pristina é, sem dúvidas, um par de casas tradicionais turcas dos séculos XVIII e XIX, que hoje constituem o chamado Museu Etnológico de Kosovo (entrada franca). 

As ruas de Pristina estão longe de serem o Ó do Borogodó — e não há quase nada o que ver —, exceto pelo Boulevard Madre Teresa no centro. (Madre Teresa, como eu disse no meu post de Skopje, era albanesa.) Há uma estátua dela no boulevard também e, mais adiante, uma catedral que leva o seu nome. Embora a maioria dos albaneses sejam muçulmanos não-praticantes, há uma minoria católica romana.

A cidade é pequena e tem pouco em termos de atrativos, então muita gente faz uma viagem bate-e-volta a partir de Skopje, na Macedônia. De fato, um dia é mais que suficiente para se ver o que há de interessante. Eu, no entanto, optei por dormir aqui para ir a seguir a Prizren, considerada a cidade mais bonitinha de Kosovo, e um pouco mais distante. Eu de lá entraria na Albânia.

Fui assistir a Logan no cinema à noite pela bagatela de 3 euros — Kosovo usa euros porque não tem moeda própria —, comi sanduíches pela rua, e comprei um livro sobre a história deste lugar. Vaguei pela rua como um dos albaneses, e zarpei na manhã seguinte.