Visitando Macau e o legado português na China

O calçamento e as construções portuguesas aqui se misturam ao vermelho e à gente chinesa. Macau é um lugar único — a primeira e a última colônia europeia no leste asiático.

Estamos no sudeste da China, onde em 1513 aportou o português Jorge Álvares. Ele teria sido o primeiro europeu a chegar à China por via marítima, pelo que se tem registro. Em 1557, Portugal obteria da Dinastia Ming o direito de fixar um entreposto comercial permanente aqui na foz do Rio Pérola: Macau. Essa foi a primeira de todas as colônias europeias no leste asiático — séculos antes de Hong Kong, que só seria cedida aos britânicos em 1841 —, e também seria a última. Em 1999, dois anos após a devolução de Hong Kong, também Macau seria devolvida à China, após 442 anos de controle português.

E como é Macau hoje? Foi o que eu vim conhecer pessoalmente. Venham comigo.

Vir a Macau é simples, se você já estiver na região. No post anterior eu mostrei como vir facilmente de ferry de Hong Kong para cá. Além disso, o próprio aeroporto internacional de Macau tem recebido número crescente de voos. Brasileiros ou portugueses podem permanecer até 90 dias como turistas sem precisar de visto.

Quando eu cheguei, era época festiva do Ano Novo Chinês — muitos chineses de férias, o que significa muitos turistas. (Aliás, aqui na Ásia, esteja sempre preparado para largas quantidades de gente na rua.) Éramos muitos pisando naquelas calçadas de pedra portuguesa que em muito me lembravam o Brasil. Largo do Senado, Igreja da Sé, Paço Episcopal… são muitas as localidades em Macau que fazem você pensar que está em Portugal, ou no Brasil.

Desembarcando com o ferry no Terminal Marítimo do Porto Exterior (Outer Harbour), você precisa tomar o ônibus n.3 e saltar em Almeida Ribeiro para chegar ao centro histórico — ou caminhar cerca de 1h.

Os macauenses falam português? Não. Não espere conversar com ninguém aqui em português, embora muitos o estudem na escola e arranhem umas palavrinhas. O estudo do português já não é mais obrigatório, e muito da população em Macau hoje vem de outras partes da China. Ainda assim, por lei você verá a língua de Camões escrita em todas as sinalizações, assim como nos anúncios de parada de ônibus. É engraçado ver, em plena China, ônibus indo para “Terminal/Barra” ou “Rotunda da Concórdia”.

Macau usa a sua própria moeda, a pataca (abreviada como MOP), fixada em 1 MOP = 0,97 HKD (dólar de Hong Kong). Na prática, todo mundo aqui aceita HKD e será cortês o bastante para retornar-lhe troco em HKD, se você lhes pagar nessa moeda (e se tiverem). Evite ir embora daqui com patacas no bolso, pois a recíproca não é verdadeira e você em Hong Kong terá que ir trocá-las em casa de câmbio. Qualquer ônibus aqui custa 6 patacas, e é naquele esquema em que você põe o dinheiro uma caixinha metálica e o motorista não lhe dá troco.

Quando desembarquei na Av. de Almeida Ribeiro, entre a prefeitura e o Largo do Senado, logo diante de mim vi um par de chinesas a vender pastéis de nata portugueses. Ou, como eles às vezes são chamados aqui: Macau egg tart. Tratei logo de comprar um, quentinho.

Os pastéis de nata aqui parecem mais um pudim de leite por cima da massa. São bonzinhos — melhores do que os que o Habib’s servia no Brasil e melhores que alguns encontráveis pelo aeroporto de Lisboa —, mas não se comparam aos de boas padarias portuguesas nem aos de Belém. (Você os encontra em Hong Kong também, mas por 20 HKD cada, enquanto que em Macau é 10 MOP em qualquer lugar.)

Daqui, agora brevemente abastecido, eu iria circular pelo centro a conhecer — como numa cidade portuguesa — o seu legado histórico e artístico em igrejas e prédios públicos de época.

Todo o entorno do Largo do Senado merece um belo bordejo.

Após a vinda do explorador Jorge Álvares em 1513 e o estabelecimento de um entreposto comercial permanente negociado com os chineses da Dinastia Ming em 1557, Portugal logo tratou de estabelecer uma diocese em Macau. Essa se criou em 1576, seguida em 1583 de um conselho municipal — que Dom João VI em 1810 renomearia formalmente como “Leal Senado“, por eles não terem se dobrado aos espanhóis quando Portugal foi temporariamente anexado pela Espanha entre 1580 e 1640.

Daí o “Largo do Senado”. Embora a partir de 1623 houvesse um governador em Macau, era esse senado — composto por comerciantes portugueses aqui resididos — quem realmente dava as cartas. Isso gerou grande prosperidade, atraindo o olhar dos holandeses no século XVII, que já estavam em processo de tomar dos portugueses suas colônias comerciais na atual Indonésia e no Estreito de Malacca, local estratégico onde hoje está Singapura.

Quando você se afasta um pouco das multidões de asiáticos e das decorações chinesas, às vezes dá até para fingir que está em Portugal.

A apenas algumas quadras daquele centro histórico, se você subir a Calçada do Monte, chegará até a Fortaleza do Monte (formalmente, a Fortaleza de Nossa Senhora do Monte de São Paulo), de onde há belas vistas para a cidade e acesso ao bom Museu de Macau.

O museu conta muito bem, de forma bastante visual, o transcorrer desses quase 500 anos desde o estabelecimento dos portugueses aqui. Há reproduções de estabelecimentos comerciais e residências de colonos portugueses aqui, assim como detalhes das rotas de navegação comercial dos lusos. (Tenha em mente que é um museu bastante grande, mas vale a pena. Você pode se deter mais nas partes que mais o interessarem.)

As Ruínas de São Paulo são hoje um dos principais pontos de visitação da cidade e parte do complexo que configura Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Elas ilustram bem o fado macauense. Não a música, mas a sua sorte.

Aquelas são ruínas de uma grande igreja erigida pelos jesuítas entre 1602 e 1640, época de grande prosperidade comercial em Macau. Refugiados cristãos japoneses, convertidos pelos missionários portugueses a partir de seu entreposto comercial em Nagasaki, foram os autores de muitos dos intricados detalhes da fachada que permanece de pé. 

Quando o Japão de Tokugawa — irritado com o missionarismo católico dos ibéricos — se fecha ao mundo estrangeiro em 1639, Macau sofre um duro golpe. Sua importância estratégica nunca foi apenas pelos negócios com a China, mas também como entreposto no comércio português com os japoneses. Os japoneses durante esse período permitiriam apenas aos holandeses, protestantes e desinteressados em conversão religiosa, fazer comércio com o Japão.

Em 1644, haveria também uma troca de dinastias governantes na China — após muito sangue. Os Ming foram substituídos pelos Qing, que adotaram uma outra política comercial. A principal diferença foi permitir (em 1685) a outros ocidentais também fazer trocas com a China pelo porto de Cantão, aqui ao lado. Isso acabou com os privilégios portugueses e também trouxe maior controle das autoridades chineses, inclusive cobrança de impostos.

Macau começou a decair conforme os portugueses em geral perdiam espaço na Ásia para os holandeses e, mais tarde, para os ingleses. (Foi também quando aos poucos o Brasil, que era até então uma colônia desimportante para os portugueses, começa a ganhar maior relevância.)

Em 1835, um tufão seguido de incêndio varreria a Igreja de São Paulo, deixando-lhe só a fachada. Era o sinal dos tempos. Menos de 10 anos depois, em 1842, os ingleses obteriam da China imperial a cessão de Hong Kong, que se tornaria um entreposto muito mais dinâmico. 

Uma curiosidade é que, aqui na China, Portugal nunca chegou muito longe na sua atitude de miscigenação como ocorreu no Brasil, na Índia (onde há milhões com sangue português, sobretudo em Goa e outras partes do sul), ou posteriormente na África.

Deixaram, contudo, suas receitas. Fazia um calor digno de Brasil no verão, e eu procurava o que comer. Nas ruas, você verá muitas lojas oferecendo degustação grátis — e eu seguia à base delas, às vezes para o meu arrependimento.

Eu preferi aguardar a minha próxima visita a Portugal, e fiquei mesmo com uns bolinhos de peixe no molho de curry (curry fish balls), algo mais chinês e ultra comum aqui. Afinal, lembre que hoje em dia os únicos portugueses em vista por aqui serão provavelmente turistas. A cidade é indubitavelmente chinesa.

Em 1999, Portugal devolveu Macau à China. Embora tenha se aproveitado da fraqueza chinesa diante dos europeus no século XIX para fincar pé aqui e expulsar os cobradores de impostos chineses de Macau, isso se reverteria após a revolução comunista em 1949 na China — Mao Tsé-Tung claramente declarou inválidos todos aqueles tratados desiguais feitos sob a mira dos canhões europeus.

Foi após a Revolução dos Cravos (1974), com o fim da ditadura de Salazar em Lisboa, que a atitude portuguesa mudaria para algo mais conciliatório. O novo governo se referiria a Macau a partir daí como “Uma cidade chinesa administrada por Portugal”. Nos anos 80, assim como faria o Reino Unido em relação a Hong Kong, a devolução à China seria acertada. Hong Kong seria devolvida em 1997, e Macau em dezembro de 1999 — a última colônia europeia no leste asiático.

Achei a visita interessante e fascinante, especialmente para alguém que também partilha desse legado colonial português.

Fiquem sabendo, porém, que não é o legado português que traz a grande maioria dos visitantes hoje a Macau. Já desde 2007, a ex-colônia portuguesa desbancou Las Vegas em movimentação de dinheiro nos cassinos. É em busca dos jogos de azar que vêm a maioria dos visitantes aqui, sobretudo os chineses fixados como são em jogos e apostas. 

Desinteressado por jogos de azar, era hora de encerrar minha breve visita a Macau. A cidade chinesa com raízes portuguesas está recomendada a todos. Era hora de eu zarpar.