Conhecendo o Tajiquistão: A cultura, o povo e sua capital Dushanbe

Bem vindos ao Tajiquistão, um dos países menos conhecidos e menos visitados do mundo. É o país mais precário dentre todas as ex-repúblicas soviéticas, e o 4º mais pobre de toda a Ásia (mais rico apenas que Afeganistão, Iêmen e Nepal).

Depois de muito circular pela Ásia Central visitando países de línguas túrquicas (Cazaquistão, Quirguistão, e Uzbequistão), eu chegava agora à única ex-república soviética que fala persa. Como eu venho dizendo, estes “stão” podem todos nos soar muito parecidos, mas eles são diferentes entre si.

O nome “Tajik” tem a mesma origem persa da palavra Taj (em Taj Mahal), que quer dizer coroa, realeza. (E isso é porque a Dinastia Mogol — não confundir com mongol — que governava a Índia durante aqueles séculos antes dos ingleses a colonizarem era islâmica com origens na Ásia Central e falava persa como língua oficial da corte.)

Neste caso, Tajik é como era apelidado — pelos nômades turcos da Ásia Central — a gente persa leal à coroa dos xás, seus monarcas. Os turcos, nômades ou semi-nômades, viviam em arranjos tribais com seus “khans”, enquanto que os persas da região eram sedentários, agricultores, e habituados há séculos ao poder real de sucessivas dinastias governando este centro da Ásia.

O miolo do poderio persa sempre foi o que hoje é o Irã, nome com o qual os próprios persas chamavam sua terra. “Pérsia” é como os gregos os chamavam. Porém, havia — e há — outros povos iranianos vizinhos parentes, de língua semelhante como era o caso do nobre Rei Vishtops aqui na Antiguidade.

Hoje, é o caso dos tajiques, que atualmente por nacionalismo chamam seu idioma de “tajique”, mas o qual na prática é um dialeto persa. Outro dialeto é o dari, uma das duas línguas oficiais do Afeganistão. Pashtun, a segunda língua oficial afegã, é outra língua iraniana, diferente do persa mas da mesma família. Reparem no mapa abaixo onde estamos, e notem como a Índia está perto. O norte da Índia, com sua arquitetura abaulada, recebeu séculos de influência cultural e religiosa (muçulmana) da oriunda da Ásia Central. (O Taj Mahal, como mencionei antes, foi inspirado no mausoléu de Tamerlão em Samarcanda.)

(Permitam-me só mais um instante para terminar o pano de fundo.)

Desde a Antiguidade, efetivamente desde Ciro, o Grande (550 a.C.), os persas rumaram a norte e leste para invadir e conquistar a Ásia Central — mas dentro de limites. Eles pouco passaram do grande Rio Oxus, o principal da Ásia Central, hoje chamado de Amu Dária e atual fronteira entre Afeganistão e Tajiquistão. As terras mais além ao norte do rio eram portanto chamadas de Transoxânia. (Os romanos, que pouco chegaram aqui, também ficariam nestes limites).

A Transoxânia era a terra de fronteira nos limites dos domínios persas, onde estes encontravam as nômades tribos turcas — e, mais tarde, também os mongóis quando eles rumam para cá com Gêngis Khan no século XIII. Antes, uma dinastia em particular se desenvolveu aqui: os Samânidas, persas que governaram esta região a partir de Bukhara entre 800-1000 d.C.

Isso seguia as invasões árabes dos idos de 650-750 d.C. que trouxeram o Islã para a Pérsia e à Ásia de modo geral. Até então as pessoas eram zoroastras, budistas, cristãs ou animistas. Havia uma mistura. Lembram que em março de 2001 o Talibã dinamitou duas imensas e históricas imagens de Buda talhadas na rocha no Afeganistão? Pois, aquelas estátuas datavam de 540 d.C., de quando partes da região era budista, antes da chegada do Islã.

Mas não confunda o Islã medieval com os fundamentalistas do mundo moderno. Prova é que nem os medievais pareceram importar-se em destruir as estátuas. Embora não houvesse dinamite na época, já há mais de 500 anos existem canhões. Os árabes portanto invadem a Pérsia, derrubam a dinastia zoroastra que havia, e expandem-se até encontrar nos chineses da dinastia Tang nos desertos que atualmente separam a China da Ásia Central. Veja até onde eles foram!

Persas tornaram-se gradualmente islâmicos como os árabes, mas note como a língua persa viveu, ao contrário do que ocorreu na Síria, no Egito e em outras partes do norte da África onde o árabe substituiu as línguas pré-existentes. Na Pérsia, isso se deveu em grande parte à rica literatura e força cultural da milenar civilização. Viriam aí ainda magníficos poetas como Rudaki e Ferdowsi no século IX renovar a força da língua persa, que se mantém até hoje. Dinastia Samânida (não confundiu com Sassânida) foi em parte responsável por isso aqui na Ásia Central, e é até hoje motivo de nostalgia a uzbeques e tajiques. Ali nasceu Avicenna (Ibn Sina), pai da medicina moderna, e muitos outros.

E como são essas pessoas hoje? Foi o que eu vim descobrir.

O saguão de chegadas do Aeroporto Internacional de Dushanbe estava um pouco movimentado naquela noite, como vocês podem ver, mas isso não me impediu de encontrar Kamran, o rapaz do albergue onde eu me hospedaria e que veio me buscar.

Como eu narrei anteriormente, eu não estava exatamente no primor das minhas energias — tendo passado a noite anterior num caloroso trem inglório de Khiva a Tashkent, seguido de um dia inteiro de mofo no aeroporto da capital uzbeque devido a um mega-atraso não-compensado do voo —, mas chegar a um país novo como que me recarregou as baterias.

A imigração foi rápida e, apesar da muvuca aí no ar, não houve pega-pra-capar algum nas filas (falarei mais sobre visto e essas coisas depois). Estávamos de volta ao alfabeto cirílico, que é como os tajiques escrevem sua língua persa desde essa imposição por parte da União Soviética nos anos 1940. Estamos aqui no que eram os confins do poder russo na Ásia Central — assustando os ingleses de que poderiam seguir os caminhos de Tamerlão e invadir a Índia.

Kamran revelou-se um rapaz baixinho de cara redonda e sorriso grudado no rosto. Os persas têm, para bem ou para mal, não sei se no sangue, no idioma ou na cultura, um quê maior de ladinagem que os turcos e mongóis. Então olho vivo. (Seu idioma é repleto de floreios, e eles são notórios por dizerem uma coisa com as palavras e darem a entender outra com a linguagem não-verbal. É uma coisa sofisticada que desorienta os ocidentais não-latinos — e alguns latinos também.)

No táxi, deslizamos pelas avenidas iluminadas de Dushanbe à noite. Como digna herança soviética, as avenidas aqui são longas, largas e arborizadas. Passamos por várias praças, monumentos e outdoors. “Aquele é o nosso poeta nacional: Rudaki“, comentava Kamran como guia turístico quando passamos pela estátua de um homem de turbante persa. 

Como digna herança soviética, há também um culto à personalidade do atual presidente Emomali Rahmon. (Ele é presidente desde 1992.) Outdoors por toda parte mostravam o digníssimo presidente em toda sorte de poses e olhares. “Nós aqui amamos o nosso presidente“, respondeu-me Kamran lá do banco da frente quando lhe indaguei se aquele senhor de cara emaciada nos retratos era o chefe de estado. “Me parece que vocês tem que“, retruquei eu a ele na minha impaciência da meia-noite. Ele deu um risinho de desfaçatez.

Imaginem vocês aí, uma terra que — como a maior parte do planeta — nunca foi democrática, que passou de monarquias antigas, a impérios e a ditaduras modernas, como a maioria da África e da Ásia. Ééé… a coisa não é mole não.

Qual é o oposto de “Nem tudo são flores“? “Nem tudo são espinhos”, talvez eu possa dizer. 

Na manhã seguinte no albergue, uma fartura de café da manhã incluso no preço nos aguardava. Frutas secas, ovos, pães, chás, o café solúvel a gente não menciona, compotas caseiras de frutas da região (abricós, ameixas…) e uma fartura de coisas que ficava à nossa disposição até passado do meio-dia. (Aqui, pela primeira vez na vida, me ofereceram café da manhã à 1h da tarde. Eu já havia tomado, mas ficou registrada a inusitada oferta.)

Um tio alemão de boné de barbas brancas ralas — estilo Francisco Cuoco, só que mais jovem — me chamou para dividir um táxi até a Fortaleza Hisor, um dos poucos sítios históricos antigos aqui perto. Apesar da vetustez destas terras, há pouco em termos de ruínas históricas etc. Esse lugar é o principal, e eu o veria antes mesmo de circular a pé pelas ruas soviéticas da capital Dushanbe.

Esses portões saídos de filme estão aí desde o século XVI, é o que dizem. O restante foi bastante renovado, e no interior há pequenas construções transformadas em lojinhas de souvenir. (Não se sinta obrigado a pagar para entrar na fortaleza, pois o mais belo é realmente essa visão exterior dos portões.)

As pessoas aqui inevitavelmente me lembraram a “garota afegã” capa da National Geographic nos anos 80, que ganhou o mundo por seu olhar assustado nos olhos verdes e pele morena por debaixo do hijab. Àquela época, a humanização dos afegãos por parte da mídia americana se dava porque quem invadir o Afeganistão era a União Soviética, não (ainda) os Estados Unidos. 

Nada ou pouco de olhos puxados, e esse biotipo moreno persa que os iranianos, afegãos e tajiques compartilham. Eu aqui encontraria muita gente assim. 

Dizem que se você vier aqui aos domingos, deve se preparar para ver desfiles de noivo e fotografias de casamento. Aparentemente os tajiques adoram fotos com esse visual histórico no seu book. Só que pelo visto os domingos já estão tão cotados que começaram a invadir os sábados.

Quando saímos da fortaleza, havia uma verdadeira fuzarca de rapazes e moças a acompanhar um casal de nubentes — a pobre da noiva toda de branco, como no Ocidente, debaixo de um sol miserável neste calor de verão às 11h da manhã. 

Corre um mito algo provinciano no Brasil de que só os brasileiros são zoeiros, malandros, e têm real alegria de viver — apesar de todos os pesares. Desculpem a franqueza, mas isso só passa pela cabeça de quem ainda não conhece muito do resto do mundo (EUA e Europa estão longe de serem representativos dos outros 6 bilhões de pessoas e 150 países mundo afora). Vejam abaixo uns vídeos que eu fiz dessa festa de casamento aqui, mesmo debaixo do sol de quase meio-dia.

Nesta segunda parte você vê um rapaz dançando feito o grego Zorba, e depois algumas mulheres entrando na onda. 

Foi quando então um rapaz meio doidinho e de dentes podres de mascar tabaco me chamou para dançar. Sugeriu que o tio alemão nos filmasse. (Eu seria que viraria um hit entre vocês e viralizaria na minha família, mas não aconteceu.) Eu acabei por filmar ele, que vocês veem aí abaixo — e podem imitar na próxima festa de casamento a que forem, pra animar um pouco mais. De repente, os brasileiros e seus casamentos é que me parecem demasiado sérios em comparação.

Festa acabada, músicos a pé. Os nubentes foram embora com sua entourage por debaixo do sol a pino, enquanto que o alemão e eu retornamos ao táxi para voltar a Dushanbe. 

A depender de onde você more no Brasil, conhece a sensação de uma tarde quente de verão, quando o reluzir do sol no asfalto dói os olhos e você se pergunta se precisa mesmo sair de casa naquele horário. Eu, no entanto, precisava almoçar, e depois de quase um mês com essa comida centro-asiática sem tempero, resolvi seguir a recomendação do tio alemão de um restaurante indiano (chamado Taj Mahal) no centro da cidade. Recomendadíssimo.

Dushanbe é uma cidade soviética, então não esperem centro histórico antigo pitoresco nem nada do tipo. Têm-se longas avenidas arborizadas, praças monumentais, e outros prédios públicos grandes como museus e bibliotecas. 

Dushanbe portanto tem mais essa coisas normais de cidade grande que lugares realmente turísticos.

Há um National Museum of Antiquities, pequeno, que se visita em coisa de 30 min, e um Museu Nacional do Tajiquistão mais novo, inaugurado em 2013. No antigo, há um Buda deitado antiquíssimo, dos originais da Ásia Central nos quais o Buda deitado do templo Wat Pho em Bangkok se inspirou. Como comentei acima, o budismo tinha força aqui na Ásia Central antes da chegada do Islã no século VII.

Não há muito em termos de mesquitas, embora haja algumas modestas. O presidente é tão laico — e assustado com o fundamentalismo religioso do vizinho Afeganistão — que coíbe exageros religiosos. Burca e trajes islâmicos fundamentalistas são vetados em público.

A coisa em verdade chega a tal ponto que é proibido criar barba sem autorização do governo, pois costuma ser hábito de fundamentalistas islâmicos como foi Osama bin Laden. Há quem descumpra; você encontra gente com barba fina na rua; mas às vezes há batidas da polícia e eles saem barbeando todo mundo.

O engraçado é que, não sei se por lei ou por moda, os rapazes tajiques quase todos usam o mesmo corte de cabelo de PlayMobil do ex-presidente iraniano Ahmadinejad.

(O Tajiquistão tem outras proibições inusitadas. Por exemplo, é proibido celebrar Natal ou Ano Novo em espaços públicos, assim como o Halloween. Há alguns anos, pessoas vestidas de vampiro foram detidas pela polícia em Dushanbe. Para compensar, celebra-se o Dia da Bandeira em 24 de Nov, o Dia do Presidente em 16 de Nov, e o Dia da Língua Nacional, 5 de Out, que acontece de ser o aniversário do ditador.)

E assim vamos, com governantes excêntricos e o povo tentando levar do jeito que dá. 

Eu deixo vocês com algumas imagens do fim de tarde no Parque Rudaki, uma ampla praça que é talvez o ponto mais agradável de toda Dushanbe. Volto com vocês a seguir para ver mais do Tajiquistão.