Hoi An, Vietnã: Cidade histórica no antigo Reino de Champa

(Este será um post longo.)

Hoi An talvez seja a mais pitoresca das cidades do Vietnã. Suas ruas estreitas, antigas, de casas amarelas e vendedores em bicicletas com seus chapéus redondos, hoje acompanhados por motos. Lampiões asiáticos vermelhos e seculares mansões históricas. Não é à toa que a cidade é Patrimônio Mundial da Humanidade reconhecido pela UNESCO. 

Para quem gosta de lugares históricos, tradicionais, ou mesmo de compras de artesanias, Hoi An é um prato cheio. Vale uma estadia de pelo menos 2-3 noites. Adicione mais uma se você quiser fazer um bate-e-volta às ruínas de Mỹ Sơn aqui próximo. 

Para entender o lugar, deixem-me dar primeiro o pano de fundo antes de falar das minhas andanças por aqui. Já que esta é uma cidade histórica, eu preciso falar um pouco de História.

Hoi An data dos séculos VII e X. Foi originalmente fundada pelos cham, uma civilização asiática medieval de quem você provavelmente nunca ouviu falar.

Nem sempre estas terras pertenceram ao povo vietnamita. (A gente tem o mau hábito de olhar o mapa e julgar que todos sempre estiveram onde estão hoje.) 

Aqui vivia uma outra civilização desde a Antiguidade, que na Idade Média fundou o Reino de Champa (que existiria entre os séculos VII – XV). Eram hindus. Não eram etnicamente indianos, mas seguiam essa ancestral religião com características regionais próprias, como fazem até hoje os balineses na Indonésia. 

Os cham são parentes étnicos e linguísticos dos malaios e indonésios. Digo “são” porque eles ainda existem como minoria. 

Você encontra suas ruínas milenares aqui perto na área de Mỹ Sơn, embora lamentavelmente bastante destruídas pelos bombardeios dos EUA durante a Guerra do Vietnã. 

Só a partir do século XV (durante a Dinastia Lê) é que os vietnamitas, então restritos ao norte nos arredores de Hanoi, começam a avançar ao sul.

Gradualmente eles conquistam o Reino de Champa. A conquista completa levaria séculos, e o Vietnã só chegou à sua dimensão atual no reinado de Minh Mang (1791-1841), um dos imperadores cuja tumba eu visitei em Hue.

Cham remanescentes refugiaram-se quase todos no atual Camboja, país vizinho. Os cambojanos, como os cham, são parentes dos malaios e indonésios. E, tal como a maioria dos malaios e indonésios, os cham converteram-se majoritariamente ao Islã desde o século XVII.

Essa conversão ocorreu em grande parte porque esses povos tinham (e têm) uma vida econômica mais marítima, e portanto mais expostas ao contato com mercadores árabes e persas. Pense em Sinbad, o marujo, e nos muitos navegadores islâmicos da Idade Média. Por isso que a Indonésia e a Malásia se islamizaram, enquanto que os países mais continentais do Sudeste Asiático não o fizeram.

É fascinante, pois esta região é há muito um grande encontro de culturas, uma zona fronteiriça de civilizações. Nos tempos da fundação de Hoi An, tínhamos de um lado a matriz religiosa hindu, vinda do sul e sudeste da Ásia. Do outro, os vietnamitas sob muita influência chinesa, com seus dragões avançando rumo ao sul.

Voltemos a Hoi An. A cidade se consolidou como talvez o mais importante porto de todo o Sudeste Asiático na Idade Média. Os cham ganhavam muito dinheiro nos mercados de especiarias, marfim, e o que mais fosse. Comerciavam com o Japão, a China, e suas mercadorias chegavam ao sul da Ásia e ao Oriente Médio.

Com a conquista do lugar pelos vietnamitas nos idos de 1500, o comércio se ampliaria ainda mais. Japoneses e também chineses estabeleceriam comunidades permanentes aqui de comerciantes. 

A Ponte Japonesa coberta (Japanese covered bridge), feita nos idos de 1590, é das raras obras arquitetônicas de época do povo japonês fora do Japão. Segue bem preservada.

Já comentei de outras vezes como nós no Ocidente temos dificuldade de compreender que a maioria das religiões mundiais não são como as três religiões abraâmicas (judaísmo, cristianismo, e islamismo).

Elas são uma coisa muito mais solta, livre, e menos institucionalizada. No contexto brasileiro, são algo mais próximo da Umbanda e do Candomblé — ou da religiosidade indígena — que aquela coisa estruturada, congregada, e de seguir o que diz o pastor ou o padre.

Em vez disso, os vietnamitas — assim como os japoneses e chineses que vieram aqui — tinham e ainda têm cultos aos espíritos do mar, da agricultura, das tempestades ou o que fosse. E aos ancestrais da família.

Pois bem, meus caros, estamos aqui num lugar bastante tradicional. Mas como eu não sou a National Geographic nem revista de bordo de avião, para dourar a pílula ou me limitar ao impessoal, vamos agora trazer um quê de vida real a este relato. 

Chegar a Hoi An foi uma bênção após os muitos dias de chuva ininterrupta em Hue. Eu já não aguentava mais sair de capa plástica e, mesmo assim, estar salpicado de chuva, com os sapatos úmidos (sim, pois eu não vim com bota de trilha para as cidades do Vietnã, mas considere essa opção se você for a Hue), e a barra da calça por secar todas as noites.

Viemos de ônibus, detendo-nos brevemente em Da Nang para uma visita às cavernas budistas nas chamadas Montanhas de Mármore. Hoi An fica a uma distância relativamente curta de Hue, mas deste lado de cá das montanhas já não chovia. Estávamos agora à beira do Oceano Pacífico, nos limites continentais da Ásia. Hoi An fica num estratégico desembocar de rio, então não se verá praia, mas mais uma cidadezinha de beira de rio.

Acolhidos fomos por Nam, uma moça vietnamita de classe média de seus 35 anos. Como no Brasil, modos e vestimenta distinguem muito as pessoas. Ela administrava esta pousada que era também sua casa, de dois andares.

Nada de grandes sorrisos nem daquele servilismo que às vezes se encontra na Ásia — eles aqui no Vietnã são um pouco mais cabeça-erguida —, mas era simpática e afável. Seu filho de seus 5 anos circulava livre pelas áreas comuns, enquanto a mãe ou a sogra a ajudava na cozinha. Nam toda manhã levava o filho de moto à escola, e ao fim das tardes às vezes os víamos juntos com o dever de casa.

Diga-se o que disser da pobreza, as famílias aqui na Ásia me pareceram mais estruturadas.

A janela dos fundos do meu quarto no segundo andar mostrava um riacho atrás, com pessoas ali vivendo precariamente. Aquela mistura quase rural de crianças, cachorro, e adultos em sandália aberta caminhando com os pés imersos na duvidosa água de enchente.

À rua na frente, tínhamos o delicioso centro histórico de Hoi An, com seu casario amarelo e grande abundância de vendedores, motos e lojas. É para quem gosta do bafafá.

Afora o bafafá deste ambiente de raiz, Hoi An tem belíssimos templos a serem visitados neste centro histórico. Eles pertencem em sua maioria aos centros comunitários (assembly halls) de diásporas de mercadores chineses que se consolidaram aqui a partir do século XVII. 

Os japoneses deixaram de vir na década de 1630, quando lá o xogunato Tokugawa iniciou a política de reclusão e isolamento do Japão. Os chineses passaram então a ocupar em maior proporção essas atividades de comércio marítimo, sobretudo aqueles vindos de províncias meridionais mais próximas como Fujian e Guangdong (esta última onde fica Cantão, ou Guangzhou em mandarim).

Mais chineses vieram quando caiu a Dinastia Ming, substituída pela dinastia manchu dos Qing num período de guerras internas e turbulências entre 1644 e 1662. Muitos refugiados chineses migraram então para o sul e se radicaram aqui. (Os chineses que você encontra em grande número na Malásia e em Singapura datam em parte também desse período.)

Há aqui em Hoi An pelo menos uns cinco belíssimos centros comunitários com seus templos, o que eles aqui no Vietnã classificam como relíquias nacionais por seu valor histórico-cultural.

Há um sistema de passe único para visitar todos esses lugares em Hoi An. A coisa é um pouco confusa, e — como de hábito nos países em desenvolvimento — há uma diferença entre a regra teórica e o que realmente se passa na prática.

Em teoria, é necessário um ingresso tudo-incluso mesmo para visitar o centro histórico e os centros comunitários que há nele. Você notará umas semi-barreiras de acesso nas ruas, ali para evitar sobretudo a entrada de motos, mas que também podem checar se os turistas têm ingresso. O passe custa o equivalente a cerca de 5 dólares (USD) — na prática um valor em dongs (a moeda vietnamita) que vai se atualizando a cada ano conforme a inflação. 

Na realidade, todavia, a menos que você vá puxar conversa com os policiais, ninguém o deterá na rua para perguntar se você tem ingresso. Ele só costuma ser exigido, aí sim, quando você adentra algum dos pontos turísticos como a Ponte Japonesa ou um dos centros comunitários chineses. (Não deixe de vê-los por conta da merreca de 5 USD, que no Brasil mal lhe compram um almoço.)

Nos 14º e 15º dias de cada mês lunar, todo o acesso fica gratuito. Não me pergunte como calcular, o que eu sei é que aconteciam de ser esses dias quando eu visitei, então eu não paguei nada. Yippie!

Por outro lado, antes que achem que eu nasci com a bunda virada para a lua, as chuvas recentes haviam causado uma bela enchente na cidade, que estava inacessível em certas partes. Só de canoa.

Os vietnamitas são um povo resiliente. Dão a volta por cima da maneira que podem. 

Como vocês podem ver, eu não deixei de aproveitar minha visita por conta das áreas alagadas. Dei umas boas voltas por essas ruas, comendo guloseimas típicas — exceto coco verde, que eles aqui acharam que eu era otário de pagar R$ 10 por um.

Como esta é uma cidadezinha claramente turística, as pessoas vão mais em cima de você, chamar para ver isso ou oferecer coisa.  

— “O que você está procurando?“, vinham-me amiúde pessoas na rua, de todos os gêneros e idades, como que prontos demais para me ajudar.

— “A paz interior“, me dava vontade de responder.

As pessoas invariavelmente se relevavam interessadas em me ajudar com alfaiataria, ver se eu não queria fazer um terno, etc. Eu não tinha o menor interesse nisso, o que eles custavam a compreender. Eu sequer sabia que Hoi An era famosa por isso, mas pelo visto é.

Para quem gosta de compras há muitas opções, uma grande mistura de coisas boas, produtos vagabundos e falsidades ideológicas. Não faltam produtos de plástico sendo vendidos como feitos de osso de vaca.

Quando eu acusei um vendedor da enganação, a resposta foi pitoresca. “No Vietnã não tem nada de plástico.” Sei. Nem na minha casa. 

Lembre-se de que gente é gente em qualquer lugar. Se mesmo nos países ricos há falcatruas, imagine as pessoas aqui que precisam se virar para ganha uma renda.

Um vendedor, que almoçava com o prato na mão enquanto me atendia, sugeriu que as peças em madeira que vendia eram mogno. “Eu conheço mogno, meu amigo. Eu sou brasileiro. Isso não é mogno.“

“Esse é mogno do Vietnã. Um tipo diferente“, respondeu ele inabalável entre uma garfada e outra do almoço. (Isso por isso, em Feira de Santana também já tentaram me passar artesanato em madeira vagabunda de quebrar com golpe de karatê como se fosse de sucupira.) Quem quiser que vá nas conversas de vendedor.

Dica: Via de regra aqui na Ásia, nunca acredite que o material é realmente aquele que o vendedor lhe diz que é, a menos que você esteja numa loja cara — e olhe lá. Avalie pelo seu próprio conhecimento. Se não souber reconhecer os materiais, procure se informar antes. No caso das madeiras, dureza, cor e peso são três indicadores importantes. Madeiras “de lei”, como mogno, ébano, sucupira e outras são bastante pesadas e duras, tanto que nem cupim rói.

Há artesanato simples e despretensioso por bons preços. Só não espere nada de grande acabamento, exceto nas melhores lojas. Comprei um jogo americano de mesa feito de bambu (esse era bambu mesmo), mas a melhor aquisição foram uns enormes pacotes de lascas de gengibre com açúcar. Uma delícia que você encontra barato no mercado coberto. Pechinche.

Os vietnamitas são matutos. Precisam ser. Passaram por muita coisa. Entenda-os, mas não bobeie. Senão a vietnamita te pega.  

Era hora de eu seguir em frente, rumo à Cidade Ho Chi Minh, a antiga Saigon.