Honduras, a República das Bananas original: Indo a Copán e seu Parque de Aves

Estas aves são sobreviventes, como o povo, de uma terra arrasada. Poucos países nas Américas são tão mal-vistos quanto Honduras. Não completamente sem razão, embora seja um olhar parcial do país.

No miolo da América Central, este país é assolado por instabilidade social e política desde que os primeiros espanhóis pisaram aqui no século XVI. A terra onde hoje fica Honduras era o limite sul da Civilização Maya. Aqui houve de suas impressionantes cidades de pedra, limítrofes com outros povos indígenas como os Lenca, mais ao sul.

Se você, como eu, nunca tinha ouvido falar nos Lenca, considerem-se apresentados. São os indígenas mais numerosos de Honduras, altamente misturados na população e que hoje falam mais o espanhol que seu idioma nativo.

Honduras foi uma das clássicas “Repúblicas das Bananas”. O termo, surgido em 1901, foi pensado primeiro de tudo para Honduras e só depois aplicado mais extensivamente a outros lugares.

Após a independência da Espanha em 1821, Honduras formou com Guatemala, El Salvador e os demais países da região uma Federação Centro-Americana. Durou poucas décadas, instável internamente e sob pressões externas, sobretudo dos Estados Unidos.

Empresas estadunidenses de plantações de frutas — a United Fruit Company a mais famosa delas — tornaram-se notórias aqui. Basicamente governavam o país com auxílio da plutocracia local. Daí a alcunha de República das Bananas, dada pelo beberrão escritor norte-americano William Sydney Porter na sua obra Repolhos e Reis (1904), que ele escreveu após visitar Honduras.

O que começou como sarro virou crítica política de quem achava vexatória a perpetuação daquela situação.

Para assegurar seus interesses comerciais, os EUA chegaram a ocupar Honduras militarmente nada menos que sete vezes só na primeira metade do século XX. 

Hoje são cerca de 10 milhões de pessoas aqui no país, numa extensão territorial algo maior que Portugal ou que o Estado de Pernambuco. O maior elemento (20%) do PIB são remessas de dinheiro enviadas por quem foi trabalhar nos Estados Unidos às famílias que aqui ficaram. Destaca-se o café dentre as atividades econômicas daqui, porém este é ainda um país muito pobre, arrasado por falta de infraestrutura econômica, violência, e instabilidade política.

A capital Tegucigalpa, assim como a segunda maior cidade, San Pedro Sula, são das cidades mais notoriamente violentas do planeta — em par com as cidades brasileiras, só que talvez com uma precariedade geral maior.

Não há quase nada de interesse turístico naquelas duas cidades, já lhes adianto. Porém, o país não se resume a elas. Honduras tem natureza e um belo litoral norte (ainda por conhecer), assim como povoados tradicionais como este aqui: Copán, que atualmente leva o nome oficial de Copán Ruínas, devido ao legado de uma antiga cidade Maya cujo legado se pode ainda visitar. Fica próxima à fronteira com a Guatemala e foi por onde eu cheguei.

Bem-vindos.

El Florido foi o ponto onde cruzamos a fronteira, um lugar de terra seca e infraestrutura precária com movimentação de gente pobre lá e cá. De pitoresco só tem o nome.

Embora Guatemala e Honduras tenham uma extensa fronteira, não se engane: há apenas três pontos de travessia, este aqui sendo o mais central de todos.

A nossa jornada num verde ônibus Litegua desde Río Dulce foi menos que direta. Paramos diversas vezes para apanhar gente no caminho e ainda trocamos de veículo em Chiquimula, embora em Río Dulce tenhamos adquirido já passagem até o destino final (El Florido, a última cidade).

Estes ônibus largam você na fronteira e dão adeus — você cruza a pé e se vira lá do outro lado. 

Não é preciso visto para adentrar Honduras, mas se paga uma tarifa de 3 dólares (pagável também como 30 quetzales ou na moeda hondurenha, da qual falo em breve). Nesta imigração nada me perguntaram, ao contrário de quando adentrei a Guatemala. 

Só é necessário trocar algum dinheiro de imediato com os cambistas na rua. É aquela coisa informalíssima, de um cidadão suspeitoso (sospechoso, como eles dizem em espanhol) com maços de dinheiro no bolso anunciando-se em voz alta e abordando aqueles com cara de turista. Não há outro jeito aqui.

Trocamos quetzales guatemaltecos remanescentes e alguns dólares por lempiras, a moeda hondurenha. O nome, caso você se pergunte, vem de um cacique Lenca que em 1530 resistiu aos espanhóis. (Se dentre vocês houver algum amante de literatura histórica indigenista, o romance El Señor de la Sierra, publicado em 1987 pelo autor hondurenho Ramón Amaya Amador, disserta sobre aquele período e o cacique Lempira.)

Não faltarão motoristas gritando “Copán!” aos passageiros em potencial.

Usamos nossos primeiros lempiras para tomar um transporte de 10 minutos até a singela cidadezinha de Copán Ruínas (esta, sim, singela sem ironia). Chegamos ao cair da tarde. 

Por alguma razão, Honduras e as ruas de Copán me deram uma sensação de Velho Oeste que não vi na Guatemala.

Os hondurenhos me pareceram um pouco mais ressabiados que os guatemaltecos, os quais são relativamente alegres e sossegados. A vida parece mais dura do lado de cá. 

Não sei se é a atmosfera geral ou o jeito dos homens na cidade. Não faltam sujeitos de chapéu de vaqueiro pela rua, um ar meio de cangaço, trocando-se o contexto do sertão pelo centro-americano. Como as fotos abaixo mostram, é um pouco de Wild West hispânico.

(Os que sofrem da violência contumaz, talvez vão mais longe e diriam que é meio que uma uma distopia country. Uma versão latino-americana e mais realista de Westworld, o seriado que imita o que seria o Velho Oeste americano nos tempos de outrora.)

Quem tem experiência com o Brasil e possui aquele sexto sentido de detectar lugares de segurança duvidosa, aqui os alertas amarelos se acendem.

Porém, nem tudo são horrores. Tudo isso se sobrepõe a uma base indígena antiga e a uma natureza mais antiga ainda, da qual ainda podemos ver algo. 

Instalamos-nos na pousada de Fernando, um cidadão boa-praça de seus 45 anos. Daqueles homens ligeiramente pesados e de cavanhaque, que usam camisa tamanho GG. Balconista nato, tinha aquele jeito de comerciante, do tipo que fica com a mão sobre o balcão à espera de alguém com quem conversar.

Pousada aconchegante, não possuía quarto de número 13, pois pelo visto as pessoas aqui também são supersticiosas. Minha amiga italiana e eu ficamos no número 14, no avarandado de segundo andar de onde tirei a foto do pôr do sol com a fiação.

No dia seguinte, visitaríamos as ruínas da Copán antiga dos Maya, assim como o Parque de Aves (igual em espanhol), uma pequena reserva com muitas e belíssimas aves tropicais coloridas.

Sabem as lindas aves nativas que o Brasil tem? Pois aqui você encontra as espécies aparentadas. Tão lindas quanto, porém distintas.

Caso você esteja curioso, saiba que há pelo menos 17 espécies de arara ainda existentes — fora as extintas.

A principal causa de perda desses animais não é tanto a busca por suas penas, mas a destruição dos seus habitats. Mais da metade do Cerrado brasileiro, por exemplo, já foi destruído para dar lugar a pastos e monocultura de soja. A Amazônia também segue sob motosserra, e com ela se vão estes animais. Aqui na América Central, as dinâmicas são semelhantes.  

Uma curiosidade que pouca gente sabe é que o nome maracanã (do tupi “semelhante a um chocalho”) advém dessas aves. Dantes, quando o Brasil era Brasil, se viam dessas aves no Rio de Janeiro. O Rio Maracanã, que ali passa e que deu nome ao septuagenário estádio de futebol, era assim chamado pelos índios devido à presença das coloridas aves. 

Agora você pode se referir ao estádio sabendo o que seu nome popular significa. 

No próximo post eu mostro as ruínas Maya de Copán e conto do seguimento das andanças aqui por Honduras.