Tlaquepaque, bairro colonial e histórico em Guadalajara

Bem-vindos a este povoamento que já se chamou Tlaquepaque, depois virou San Pedro, daí retornou a ser Tlaquepaque, e hoje oficialmente é San Pedro Tlaquepaque. Nada como a conciliação.

Trata-se de uma antiga cidade deste estado mexicano de Jalisco (Nova Galícia nos tempos de colônia) que com o tempo acabou sendo absorvida pela capital estadual, e hoje é praticamente um bairro de Guadalajara. Do ponto de vista turístico, Tlaquepaque está para Guadalajara um tanto como Coyoacán está para a Cidade do México — um lugar com ar gostoso de cidadezinha do interior, praça principal e igrejinha, mas que se acontece de alcançar com o metrô.

Literalmente, Tlaquepaque significa “lugar sobre colinas de terra barrenta“, mas muito se passou por aqui desde que os autóctones lhe deram esse nome.

Tome o metrô Linha 3 comigo, e vamos conhecer um pouco deste recanto histórico de Guadalajara.

Breve origem de San Pedro Tlaquepaque – com ilustrações artísticas

A origem destas terras está no reino de uma histórica ou lendária mulher: Cihualpilli Tzapotzinco, que dizem ter governado aqui, antes da chegada dos espanhóis, um grupo de povoamentos a sul do centro da atual Guadalajara. Incluía Tlaquepaque, com seus casebres nas tais colinas de terra barrenta, assim como também Tonalá, outro destes povoados históricos tornados bairros hoje em dia.

Em verdade, ainda antes da chegada espanhola, os índios daqui estavam em pé de guerra. (Nada se compara ao nível de extermínio e destruição cultural trazidos pelos europeus, mas tampouco imaginem as Américas como um Éden pré-colombino).

Deu-se nestas terras, de 1480 a 1510, a chamada Guerra do Salitre, quando o imperador dos Purépecha — mais a sul — tomando conhecimento das minas de sal descobertas aqui, decidiu invadir esta região. 

Os distintos povos daqui se uniram e rechaçaram os Purépecha, criando todavia um estigma de inimizade para com eles que os espanhóis saberiam explorar muito bem.

Em verdade, eu fico a imaginar que, por muito tempo, os indígenas não tinham dimensão da ameaça europeia, e quiçá os viam como instrumentos úteis para os livrar desses impérios ameaçadores como os Purépecha e, mais a sul no México, os astecas.

Viria nos anos 1530 o fulano chamado Nuño de Guzmán, de quem lhes falei no post anterior, o principal conquistador espanhol destas terras.

Com a chegada subsequente dos franciscanos, já a 1548 se fez aqui uma igreja e se batizou o povoado de San Pedro. A Igreja de São Pedro segue aqui, a atual edificação edificada entre 1670 e 1813 em substituição à primeira.

Daí temos a típica mesclagem da História mexicana, entre espanhóis e indígenas vários. Tlaquepaque não seria distinta, e criou-se aqui esta mescla cultural com muitos aspectos latino-americanos gerais e alguns particularmente mexicanos (pois, afinal, as culturas indígenas não eram todas iguais pelas Américas afora).

Um lugar ilustrativo para ver isso aqui em Tlaquepaque é o Centro Cultural El Refugio e, anexo a ele, o Museu Pantaleon Panduro do Prêmio Nacional de Cerâmica. Entrada franca, e satisfação garantida. Ilustra muito das origens e raízes de Tlaquepaque e do México em geral. 

Há estes e há artes mais elaboradas também, refletindo o misto ibérico e indígena deste lugar. (O site oficial é este, caso queira informações sobre horários etc.)

São Pedro, como você há de deduzir, segue sendo bastante celebrado aqui — como parte da temporada de festas juninas tradicional por todo o mundo português e espanhol.

Quanto à mudança de nome, o que houve foi, no princípio do século XX, um esforço de resgate das identidades indígenas que — sem sucesso — a Igreja e a sociedade colonial espanhola tentaram apagar. Revoltado e na esteira da Revolução Mexicana (1910-1920), o então governador de Jalisco baixou um decreto em 1917 readotando o nome Tlaquepaque e, de quebra, proibindo no estado inteiro que se dessem às praças, ruas etc. nomes de santos ou de “personas vivientes, de animales u otras designaciones frívolas“. 

Foi somente em 2010 que, em honra ao seu percurso histórico e mais de 300 anos como San Pedro, o nome passou de Tlaquepaque para San Pedro Tlaquepaque. Venhamos a ela.

Passando a tardinha em Tlaquepaque

Eu recomendo a você que venha a Tlaquepaque no começo ou meado da tarde, e termine o dia ali — curtindo assim todo o belo entardecer e, não menos agradável, todo o ambiente de “tardinha” que as praças mexicanas oferecem.

Eu costumo dizer (e já confirmei isso com pessoas que viveram a época) que as praças mexicanas são ainda um tanto como eram muitas praças brasileiras de 1960. As famílias a passear tranquilas, os vendedores de quitutes típicos… Um ambiente social público e pacato, acessível e aconchegante, de antes de as praças brasileiras virarem ponto de tráfico, ponto de ônibus, e de as pessoas ficarem presas em casa nesse horário assistindo novela ou em algum shopping.

Tomei a Linha 3 do metrô de Guadalajara até a estação Revolución, de onde você ainda precisa caminhar uns 15-20 minutos por uma zona residencial (sem muito sal) até chegar propriamente ao que é o centro simpático da Tlaquepaque histórica.

Tlaquepaque se organiza em torno de duas igrejas principais (a de São Pedro, que vos mostrei acima, e a La Soledad, que vos mostrarei abaixo), além de duas praças que se conectam nas quinas: o agradável Jardín Hidalgo, com canteiros e assentos, e a Plaza Parián, com a prefeitura. 

Tudo faz sentir-se como se estivesse numa cidadezinha do interior de antigamente, embora hoje isto seja — física ainda que não administrativamente — parte de Guadalajara.

Eu lhes falei que mostraria a outra igreja, o Santuário de Nossa Senhora de la Soledad. Ele foi iniciado no século XVIII e completado no século XIX; é, portanto,  mais recente que a Igreja de São Pedro fundada aqui pelos franciscanos, mas ainda assim um marco importante — onde as pessoas vêm se casar em Tlaquepaque.

Eu por ali circulei, sentei-me para comer um milho-verde comprado na rua (que eles acharam estranho eu comer puro, sem pó de pimenta nem nada assim por cima), e vi as dezenas de barracas, entre comidas, artesanias, e produtos gerais. Embora seja um lugar turisticamente atraente, acho que mais de 90% das pessoas me pareceram mexicanas — sobretudo aqui da própria Tlaquepaque, vindo passear com as crianças ao fim do dia.

Do Jardim Hidalgo para a Praça Parián, você logo se depara com um centro comercial que fica bem no meio desta última. Em arquitetura colonial (de 1878), ele é um conjunto de lanchonetes e restaurantes, com barraquinhas em redor. 

Ao que eu me sentei para chupar um picolé — pois as paletas mexicanas estão por toda parte, e sempre precisam ser provadas —, uma curiosidade foi ver que um casamento havia se iniciado na Igreja La Soledad, e bem-vestidos convidados que chegaram atrasados estavam sendo impedidos de entrar.

Imagina se essa moda pega no Brasil? Lá estavam as moças, com seus longos vestidos, e também rapazes em traje de gala, alguns ainda desembarcando de carros estilo limusine (provavelmente alugado), e “barrados no baile” a portões fechados, com o segurança lá dentro a mexer a cabecinha como que a dizer “o patrão mandou que ninguém entrasse depois de começar”.

Depois estariam, comicamente, alguns deles ultra-vestidos a comprar espetinho na praça no meio do povo.

Adooooro esses surrealismos mexicanos.

Eu chupava meu picolé sentando no banco ali defronte enquanto assistia ao “causo”. Perdoem a minha pouca empatia com quem chega atrasado. 

Logo eu retornaria ao centro de Guadalajara, a me preparar para, afinal, visitar a cidade chamada Tequila no interior deste estado de Jalisco no dia seguinte.