Galle: Cidade histórica de legado português e holandês no Sri Lanka

Você estaria perdoado por achar que está no Nordeste brasileiro. Mas não: está no Sul da Ásia, em Galle, Sri Lanka, onde os portugueses (e, mais tarde, também os holandeses) andaram ainda antes de levarem a sério o Brasil. Aqui, eles edificariam esta mimosa cidade histórica que hoje é Patrimônio Mundial da Humanidade reconhecido pela UNESCO.

Digo “levar a sério o Brasil” porque os portugueses aportam pela primeira vez no Sri Lanka em 1505, após Cabral já ter feito o seu histórico desembarque em Porto Seguro. Entretanto, o Brasil inicialmente era, no muito, uma terra tida como selvagem e de onde os portugueses extraíam madeira (pau-brasil); a ideia de plantar cana e de fato ocupar o Brasil só veio bem depois. O cerne do interesse português no mundo à época era o Sul e Sudeste da Ásia, terras — e mares — de especiarias, comércio e riquezas.

Galle já existia antes dos europeus: no século XIII, o viajante árabe Ibn Battuta (que escreveu um diário de viagem depois publicado como livro) nos relata Qali, o porto aonde vinham os carros de boi trazendo mercadorias do interior da ilha. Sri Lanka virou Ceilão para os portugueses, e Qali virou Galle — que, curiosamente, os srilanqueses hoje pronunciam como se fosse uma palavra em inglês, n’algo que soa como Gôll (fazendo um L com a língua no fim).

É a principal cidade histórica do Sri Lanka. Isto é, há cidades com ruínas mais antigas noutras partes do país, e que visitaremos, mas aquelas viraram cidades modernas com parque arqueológico adjacente (feito as gregas ou romanas). Galle preservou-se, até por ser mais recente, toda com seus ares dos séculos XVI-XVIII. (Dica: hospedar-se dentro da parte histórica.)

Os portugueses em Galle: Casas caiadas

Hoje, “casa caiada” é mais provável aludir a algum restaurante ou negócio que ao significado original do termo — ao menos no Brasil. Casa caiada é uma casa coberta de cal, após feita a caiação. É um costume pelo menos medieval no Mediterrâneo, que eu não sei muito bem quem começou, mas que os árabes levaram à Península Ibérica. Vide as casas de Córdoba (Espanha), por exemplo.

Casablanca (Marrocos) — que está definitivamente precisando de uma nova caiação para continuar a honrar o nome — era antes Casa Branca, em português, e tem esse nome pelas casas que os portugueses ali construíram quando fizeram dali seu entreposto comercial nos idos de 1515.

E todo carioca conhece as versões sobre a origem do nome, sobre o qual não há consenso, mas que se sabe vir do tupi (cari oca) e ter sido dado pelos indígenas que viam o assentamento português no litoral do Rio de Janeiro. Costuma se interpretar como “casa de branco”, mas há quem diga que os índios não chamavam os europeus assim. Se teria sido pelas casas — o povo de casa branca — não sei.

Faz tempo que os portugueses deixaram Galle, mas seu estilo de casas caiadas permanece vivo aqui.

Os antigos gregos já sabiam do Sri Lanka, mas são os portugueses que, a partir de 1505, retornam a atenção Ocidental para cá.

A saber, o primeiro Ocidental a falar sobre o Sri Lanka — que entre os gregos da Antiguidade era chamado Taprobana — foi um viajante chamado Megástenes (c. 350-290 a.C.). Ele escreveu um livro chamado Indica, hoje perdido e só recomposto em fragmentos pelo que outros citaram dele. Ali, o grego conta da sua experiência como embaixador nas cortes persa e indiana da época. Cogita-se que ele possa ter vindo com a campanha de Alexandre, mas não se sabe.

O viajante Marco Polo relata depois ter vindo aqui, nos idos de 1290, com as embaixadas que o grande Kubilai Khan enviava a estas partes da Ásia em busca de tributos e bens. Dizia-se, naquele tempo, que os rubis só surgiam aqui no Sri Lanka, que os soberanos destas bandas tinham uns enormes, do tamanho da palma da mão, e Marco Polo pretendia obtê-los.

Eles têm um rei que eles chamam de Sendemain, e são tributários de ninguém.As pessoas são idólatras, e andam bem nus, cobrindo apenas o meio. Eles não têm trigo, mas têm arroz, e gergelim com que fazem seu óleo. – Marco Polo, ca. 1290  

A “idolatria” a que Marco Polo se refere é, obviamente, o budismo, sobre o qual ele depois se estende um tanto. Há toda uma outra história que ele relata sobre o Grande Khan ter enviado gente até aqui para buscar e levar para ele as relíquias do dente da tigela que Buda usava para mendigar donativos, mas eu deixarei para contar isso depois, numa paragem mais apropriada. 

Voltemos aos portugueses, que quando chegam cá no século XVI já têm, portanto, uma certa noção deste lugar. É em 1570 que eles estabelecem um forte aqui em Galle.

A maior parte da ilha que é o Sri Lanka, à época, era governada por monarcas cingaleses, esta etnia de gente predominantemente budista e com origens no norte da Índia. (Mais sobre eles no devido tempo.)

Os portugueses exploram as rivalidades locais (claro), e estabelecem-se como o poder em ascensão que controla as costas do país durante todo o século XVI. 

Resta pouco do que os portugueses propriamente fizeram em Galle, pois em 1638 a Companhia das Índias Orientais holandesa interveio em favor dos cingaleses e contra Portugal. Vale lembrar que Portugal, à época, estava sob domínio espanhol, vendo seu poder diminuir e sofrendo a Invasão Holandesa também no Recife.

Os holandeses depois se voltam também contra os cingaleses e assumem tudo. Se Portugal conseguiu expulsar os holandeses do Brasil e lá começar a consolidar melhor seu poder, tomando lugares como o Quilombo dos Palmares para poder, de fato, começar a ocupar o Brasil, aqui no Sri Lanka seria o contrário: os portugueses é que foram expulsos. Galle seria holandesa.

Galle holandesa

Os holandeses tomam Galle e, à época, tinham uma pegada bastante anti-católica. Afinal, haviam sido suprimidos enquanto protestantes pela Coroa de Espanha. (Você pode ler mais sobre isso no meu post em Antuérpia, atual Bélgica.) Os europeus naquele tempo operavam com base no mote Cuius regio, eius religio (Cujo rei, sua religião [para todos]), então não havia liberdade de culto.

O templo da Igreja Reformada Holandesa, de fins do século XVII, de fato é das edificações mais antigas ainda de pé na cidade.

Os holandeses, também mais interessados em comerciar que em povoar, mantiveram então o mesmo esquema português de cidadela fortificada numa área estratégica de porto.

Os holandeses viriam a controlar 100% da costa do Sri Lanka, que basicamente tornou-se um protetorado seu. Nas colinas do interior da ilha (que pouco interessava àqueles mercadores controlar diretamente), seguia soberano o Reino de Kandy — cujo nome vem dessa cidade, que era então a capital, e que depois nós visitaremos.   

O que mais se vê de histórico aqui em Galle data desse tempo holandês, dos séculos XVII e XVIII. É o caso do antigo hospital holandês, hoje uma série de lojas modernas sob arcadas brancas; das antigas fortificações de entrada, com o portão velho da cidade; e também dos bastiões da muralha em frente ao mar.  

Os holandeses governariam o Sri Lanka até 1796, quando em plena Guerra Napoleônica esta posse lhes seria tomada pelos ingleses. Napoleão havia invadido e conquistado a Holanda no ano anterior e instalado lá uma republiqueta subalterna à França.

A liderança holandesa fugiu à Grã-Bretanha, e pediu assistência aos ingleses para defender as suas posses ultramarinas. Os ingleses concordaram, inclusive em devolver o Sri Lanka à Holanda quando Napoleão fosse vencido, mas nunca o fez.

O Sri Lanka ficaria sob domínio britânico até a sua independência em 1948.

Chegando a Galle hoje e dando umas voltas

Foi com Vijitha que eu vim de carro desde Colombo até Galle. (Qualquer semelhança com Vegeta, o personagem de Dragon Ball Z, é mera coincidência, até porque este motorista era mais velho que o desenho. Mas não deixava de ser curioso chamar alguém por “Vijitha” e ele olhar.)

Você pode vir de trem, o mais clássico embora ligeiramente muvucado; vir de ônibus, o mais lento, porém dizem que também a rota mais cênica, por vir margeando a costa; ou pode vir de carro, o mais rápido e confortável. Às vezes eu escolho a muvuca, às vezes eu opto pelo conforto.

Neste caso, eu tinha pela frente uma estadia relativamente curta em Galle (somente 1 noite) e queria aproveitar o dia, chegando lá ainda de manhã. Pela via rápida com pedágio — que os ônibus não tomam mas os carros, sim, se você pedir — leva-se cerca de 2h para chegar. O que mais demora é sair de Colombo e entrar em Galle.

O delicioso do Sri Lanka é que tem um certo espírito de “tudo pode” n’alguns quesitos.

Vijitha custou um pouco para achar o caminho até este miolo do centro histórico; perguntou a um e outro na beira da pista, até que adentramos o Forte de carro e tudo. É plenamente permitido, o problema é que as ruelas são bastante estreitas, e quando vimos estávamos embriocados lá dentro e na contramão. Na contramão seguimos um bom tempo cidadela adentro até chegarmos ao meu hotel. Vijitha, afinal, topava qualquer coisa.

Dica: Eles aqui não chamam isso de transfer, mas de táxi, ou simplesmente falam em to go with the car. De Colombo a Galle, 8.000 rúpias (USD 31) seria o preço com um Uber, possivelmente mais o pedágio (400 rúpias em 2022) para usar a autovia (highway), sem congestionamento e por isso bem mais rápida. Pode-se usar o aplicativo ou negociar informalmente. Não pague mais de 10.000 ao todo, já o pedágio incluso. (Se você quiser o WhatsApp de Vijitha, é só me mandar uma mensagem pelo Mairon pelo Mundo no Instagram ou Facebook.)

Galle, na sua parte histórica, é bem quieta. Lembrou-me algo de Stone Town em Zanzibar, Tanzânia. Ou mesmo Ubud em Bali, Indonésia, mas consideravelmente mais pacata. 

Tudo é muito simples — ou, como se diria em inglês, low-key. Não imagine nada badalado. É coisa assim de você ver tudo num dia, fazer um bom almoço, e pronto. A depender de quanto tempo você dispuser durante o dia, 1 noite pode ser o bastante. Duas noites se você for do tipo de gosta de ficar um tempo lendo na varanda da pousada. 

Galle lembra o Nordeste e não é só na sua arquitetura: faz um calor de respeito aqui também.

Era uma manhã daquelas quentes e úmidas, do tipo que às 11h você está procurando um lugar para se sentar à sombra. 

Não há muitas sombras aqui em Galle, sobretudo se você quiser caminhar por sobre a muralha antiga e seus bastiões diante do mar, mas para a minha sorte — ou a do meu couro — estava nublado. Era um dia daqueles abafados que prenunciam tempestade — mas não houve tempestade.

Tudo aqui é bem caiado, sejam as mesquitas, as igrejas, ou os templos budistas. Diante da minha acomodação, havia bem um onde entoavam mantras ao entardecer.

O dia passa, corre, e cai tranquilo aqui em Galle. Você se sente num mundo pacato, interiorano e algo paralelo, distante até do fuzuê das partes mais modernas do Sri Lanka. Se deixar, dá para ouvir o mar e o vento nas palmeiras como se estivesse em Pernambuco. 

As praias, de fato, são bastante belas aqui pelo litoral sul do Sri Lanka, mas não exatamente em Galle. 

Você tem dois grandes grupos de destino turístico neste país: (1) as áreas de colina no interior, com natureza e muita herança budista; e (2) este sul do país, com algo de legado colonial aqui em Galle e muitas praias mais a leste desta cidade.

Nesta ocasião da minha vinda aqui, estávamos algumas semanas antes de a Rússia invadir a Ucrânia, e havia grande quantidade de turistas russos — eu diria até que metade de todos os turistas que vi em Galle eram russos. Que bom que aproveitaram, pois agora lhes será mais difícil viajar ao estrangeiro com a moeda desvalorizada.

Há um quê de Brasil por aqui, mas mais precário.

As muralhas iniciadas pelos portugueses e seguidas pelos holandeses são simpáticas. Nada se paga para entrar. Lá em cima, porém, se via o chão bastante sujo de lixo aparentemente acumulado de muitos dias (ou semanas). As ruelas deste centro histórico também são pitorescas, mas você tem um esgotinho ali correndo a céu aberto.

Eu por ali circulei em busca de um almoço até encontrar.

Galle tem, praticamente, um público só de turistas, então espero um outro padrão de preços se comparado a Colombo. Se lá, em lugares não-turísticos, um almoço lhe custa coisa de 350-700 rúpias [USD 2-4], aqui vai custar o dobro, como nos shoppings de Colombo.

O Lucky Fort tem um esquema de almoço com preço fixo em 2.450 rúpias [USD 10] para duas pessoas. Às vezes, cobra-se por cima os 10% de taxa de serviço, como no Brasil. Não se espante — e, portanto, não é necessário adicionar gorjeta. É irreal para os padrões srilanqueses, mas perfeitamente pagável pelos turistas ocidentais. A comida é excelente.

Fomos atendidos por um srilanquês de seus 30 anos que faz o estilo “animadão”, que sorri enquanto fala e parece sempre feliz. Eles aqui também tem o hábito de gesticular enquanto explicam coisas e de mexer a cabeça igual aos indianos.

Muito simpático, todo o pessoal; e a comida foi tanta que chega deu aquela leseira na maresia daquela tarde quente.

Você pode ir até o farol e, do outro lado, há uns canhões ainda dos tempos em que este forte era controlado por europeus. Há, ali, um cheiro de Ásia onde enormes e vetustas árvores encontram-se com prédios coloniais algo decadentes.

Senti falta de um lugar digno de sorvete por aqui. O picolé tipo Kibon com preço povão ali sai a 60 rúpias (R$ 1,50), já a bola de sorvete para turista sai a 350 rúpias (R$ 10). Não sei porque eu às vezes me incomodo com essas discrepâncias. Talvez porque eu tenha pago, afinal, por ambos e a qualidade tenha sido semelhante. Se você achar uma sorveteria boa aqui, me diga. (Eu des-recomendo a Pedlar’s Inn Gelato.)

Havia, no calor da tarde e dos russos, srilanqueses ambulantes a nos abordar com traquitanas a vender também. O ocasional tuk-tukeiro a oferecer corrida — ou simplesmente perguntar de onde eu era —, e ambulantes com conchas ou moedas velhas dos tempos dos holandeses.

— “Where from?“, perguntou-me tipicamente um deles, assim sem verbo. 

— “Brasil“, pronunciei eu com bastante ênfase no L final, que é para ficar claro.

— “Ah! Ra-sia“, repetia ele.

Nunca antes me havia ocorrido que “Brasil” pudesse soar como “Rússia”, mas cada um ouve o que quer. Da próxima vez, eu vou dizer “Feira de Santana” e ver o que é que ele entenderá.

Como você vê, há um quê de paradez tropical tranquila aqui em Galle. À noite, a coisa se anima um pouco mais, pero no mucho. Talvez tenha sido ainda o restante da pandemia, e nas temporadas seguintes venha mais gente.  

No centro do centro, as pessoas circulavam na Pedlar Street e na Church Street, o cruzamento equivalente ao da Ipiranga com a Avenida São João em Galle.

Você verá algo sobre Stick No Bills [Grudar nenhum cartaz], algo que me parece dos tempos ingleses e que se preservou nas paredes e hoje é até marca de roupa — patenteada por estrangeiros. Assim caminha a humanidade.

O maior prédio a lhe chamar os olhos provavelmente será o da Igreja Anglicana, de Todos os Santos, consagrada em 1871. É uma edificação bonita, toda caiada por dentro.

Quando a noite cai, tudo fica ainda mais tranquilo. Um cão ou outro a latir pela rua; e, passando correndo por mim numa ruela escura, quatro jovens que pareciam correr pela própria vida — mas desses que não sabem correr muito bem e se cansam logo, tipo eu e possivelmente você. Atrás deles, logo viriam dois policiais de moto, n’algum “causo” que quebrava momentaneamente a inquebrantável serenidade interiorana de Galle.