Hakodate e o esplendor das cerejeiras na Fortaleza Goryokaku

(Este será um post longo).

Bem-vindos a Hakodate, norte do Japão na ilha de Hokkaido, um dos lugares mais belos onde assistir à famosa floração das cerejeiras.

Em termos de floração pura, esta foi a mais esplendorosa que eu já vi, no pleno auge das cerejeiras. Os pomares de árvores rosa pareciam pertencer a um outro plano espiritual. Você fica até meio deslocado do chão, a imaginação a voar.

Hokkaido, por estar mais ao norte, tem uma floração um pouco tardia, já nos últimos dias de abril ou começo de maio. É um lugar por vezes visto no mapa e muito comentado, mas raramente visitado por estrangeiros. Resolvi portanto vir vê-la de perto.

Hakodate foi a minha porta de entrada no sul da ilha. É uma cidade histórica, onde o Japão primeiro (re)abriu os seus portos em 1854. Foi onde se travaram as últimas batalhas entre o antigo regime feudal e o novo governo modernizador no século XIX. Falarei mais sobre isso.

Eu cheguei vindo de Aomori, a última cidade no extremo norte da ilha principal do Japão (Honshu), de onde para Hokkaido se pode fazer uma travessia em ferry. Desde 2016, entretanto, existe a opção (mais prática e rápida) de tomar um trem-bala Shinkansen por sob o mar.

Todos a bordo.

Hakodate, cidade um pouco histórica

Poderia-se dizer que toda cidade é histórica — o que varia é a antiguidade e a importância dos acontecimentos. 

Hakodate, fundada em 1454, está longe de ser das urbes mais antigas do Japão, mas foi o primeiro porto japonês a se reabrir ao mundo ocidental no século XIX.

Pensem num lugar que era um arrabalde da perspectiva dos japoneses. Assim era todo este atual norte do Japão, sobretudo a ilha de Hokkaido. Ficava longe dos principais centros de poder (Quioto, Osaka, ou a então Edo, que depois mudaria de nome para Tóquio), e tampouco experimentava os intercâmbios comerciais e culturais históricos que o sul do Japão há muito tinha com a Coreia e a China — e, a partir de 1550, também os os europeus.

Somente no fim do século XVIII é que o xogunato Tokugawa — o poder regente no Japão feudal — consegue tomar o controle desta região. 

À altura de 1853, entretanto, aparecem os norte-americanos forçando os japoneses a abrir seus portos. É nesse contexto que Hakodate, porto onde saíam muitos dos recursos de Hokkaido, se destaca e logo se abre.

Aquele foi o período chamado de Bakumatsu (1853-1869), interregno de instabilidade e caos com elementos de guerra civil entre as forças remanescentes do regime feudal Tokugawa e as forças modernizadoras que queriam constituir um império japonês nos moldes dos europeus, aberto para o mundo e com tecnologias ocidentais. 

Vocês sabem qual venceu. Quem assistiu a O Último Samurai (2003) ou viu as aventuras de Rurouni Kenshin (traduzido no Brasil como Samurai X), entre muitas outras obras que retratam aquele período, sabe que ele foi um dos mais importantes na História japonesa, comparável talvez à Revolução Francesa no Ocidente.

O que vocês talvez não saibam é que muitas dessas forças remanescentes leais ao antigo se refugiaram cá nestes arrabaldes de Hokkaido. Eles chegaram até a fundar uma república separada, a República de Ezo, que no entanto durou apenas alguns meses antes de ser conquistada pelas forças — muito bem armadas, com exército moderno — do novo regime.

A essa mudança de regime se deu o nome de Restauração Meiji (1868), pois Meiji era o nome do então imperador. “Restauração” porque o poder supostamente retornava ao imperador após séculos nas mãos dos xoguns, regentes militares da família Tokugawa que haviam deixado o monarca apenas como uma figura simbólica esvaziada de poder nos últimos 250 anos.

Na prática, entretanto, o poder agora estaria não tanto com o imperador, mas com uma oligarquia de famílias poderosas rivais dos Tokugawa. A saber, muitos deles foram os fundadores dos grandes conglomerados que viriam a dominar a economia japonesa moderna, com marcas mundialmente famosas como Mitsubishi e Mitsui.  

Goryokaku e os Shinsengumi

Aquela fortaleza ocidental em formato de estrela (a Goryokaku) foi feita ainda pelo antigo regime Tokugawa, numa tentativa de absorver algumas tecnologias militares ocidentais.

O grande tchan daquele formato estrelado, caso você não tenha se dado conta, é que ele permite posicionar um número enorme de canhões ao longo das muralhas — muito mais do que se fosse uma mera fortaleza circular.

Essas fortificações foram ideia do senhor Sebastien Le Prestre, marquês de Vauban (1633-1707), engenheiro militar do rei Luís XIV na França. Daí, como de hábito, da França as ideias ganham o mundo.

Goryokaku foi desenhada em 1855, concluída em 1866, e chegou a servir de reduto às forças do antigo regime, mas não conseguiu evitar a derrota dos Tokugawa.

Um filme japonês que eu recomendo muito a quem tiver interesse em saber mais desse período é Baragaki (2021). Eu o vi no meu voo de chegada ao Japão até Osaka, o que acabou sendo uma boa escolha.

É super interessante ver como, se o seriado Shogun (2024) (e o livro em que ele se baseia) são obras evidentemente ocidentais, que buscam exaltar e até romantizar certos comportamentos tradicionais japoneses, Baragaki — por ser uma obra dos próprios japoneses sobre si — os retrata com bem mais normalidade e realismo.

Eu confesso que, quando assisti, nem sabia que os personagens eram gente que havia existido de verdade.

O filme pode não ser exatamente uma obra-prima, mas é instrutivo ao mostrar os caminhos de Hijikata Toshizou (1835-1869), líder dos Shinsengumi, um bando de espadachins de Edo (rebatizada de “Tóquio” em 1868) que acabam se convertendo em bastiões do antigo regime e vêm até aqui a Hakodate para a sua batalha final.

Hoje, claro, Hakodate é uma cidade inteiramente transformada. Moderna, a sua fortaleza em forma de estrela virou apenas atração histórica, onde as flores venceram o canhão.  

Cruzando o Estreito de Tsugaru: Bem-vindos a Hokkaido

Hora de eu lhes falar das minhas andanças. Eu poderia simplesmente postar de uma vez uma série de fotos das cerejeiras, mas prefiro permitir a vocês acompanharem os passos que eu dei.

Acompanhem-me, primeiro, no que foi chegar a Hakodate de trem por debaixo do mar.

Um dia frio, um trem debaixo do mar

Hokkaido é a mais setentrional das quatro ilhas principais que formam o Japão — isto é, aquela que fica mais ao norte. Enquanto que pela grande maioria da História japonesa este lugar era considerado um arrabalde selvagem, hoje Hokkaido é para os japoneses um lugar de férias, onde ainda ver natureza menos modificada e bastante neve no inverno.

Se o sul do Japão é um lugar subtropical onde se planta até cana-de-açúcar (em Okinawa), este norte é o oposto. Mesmo neste meado de primavera, enquanto as grandes cidades japonesas lá no sul já estavam quentes e úmidas em prenúncio de verão, aqui ainda fazia um friozinho leve de montanha.

Como a floração das plantas responde à mudança de temperatura (comumente, ao calor que chega com a primavera), Hokkaido é o último lugar do Japão onde as cerejeiras florescem.

Eu amanhecia o dia em Aomori, extremo norte da ilha de Honshu, a principal. No dia anterior, havia visto as belas cerejeiras em torno do Castelo Hirosaki, considerado um dos locais mais belos do país para ver a floração, e eu agora iria a outro deles: a Fortaleza Goryokaku.

Para isso, era preciso cruzar o Estreito de Tsugaru. Dia de experimentar o trem-bala que passa por debaixo do mar até Hokkaido.

Os hoteis japoneses, inclusive, têm a polidez curiosa de lhe dar uma plaquinha igual àquelas de rodízio, que de um lado diz que você ainda está comendo e do outro indica que você já terminou, para eles então virem recolher os pratos usados. 

(Evita aquela coisa ocasional de o garçom levar embora os talheres que você ainda estava usando, só porque você se levantou para ir buscar um café.) 

De Aomori a Hakodate em trem

Quem já viajou de trem no Japão sabe que, frequentemente, os Shinkansen (trens-bala) utilizam estações ferroviárias maiores nas periferias das cidades (com o prefixo shin) em vez das estações centrais urbanas.

Portanto, aqui era necessário primeiro pegar um trem local de Aomori até Shin-Aomori, para então tomar o trem-bala para Shin-Hakodate do outro lado do estreito e de lá outro trem local para a estação Hakodate propriamente dita, no centro. Não é complicado.

Os trens locais japoneses têm um ambiente meio metrozão, mas com as pessoas levando bagagem de viagem.

As estações de trens locais geralmente têm este ar de estação ferroviária de bairro. É um contraste grande com o ar bem mais de alta tecnologia das estações onde passam os trens-bala. 

A passagem do trem por sob o mar é um feito da engenharia, mas não é nada do outro mundo em termos da experiência do viajante. Basicamente, é como passar 20 minutos por qualquer túnel e logo você está do outro lado.

São 53 Km de túnel a 200m de profundidade, pelo qual o trem-bala pode passar a mais de 200 Km/h. (Na superfície, ele alcança mais de 300 Km/h, mas não pode imprimir essa. velocidade toda debaixo da terra — nem do mar). Se estiver distraído, você nem se dá conta de que já passou por debaixo d’água.

(E a gente no Brasil ainda preso a cultura de ônibus e carro por causa dessa fixação em transporte rodoviário…)

Chegando e se instalando

Era um começo de tarde. Com o jet lag da mudança repentina de fuso horário, para o meu corpo era como se fosse ainda de manhã, ainda aquela vontade danada de tomar um café.

Teria que ser daqueles cafés de latinha tão emblemáticos do Japão. A lata sai quentinha da máquina de vendas (se você der sorte, como eu dei, de achar uma que também venda bebidas quentes; a maioria só vende bebida gelada — incluso aí café frio, que os japoneses não se importam de tomar).

Já no trem final de Shin-Hakodate para Hakodate eu comecei a ter esses desejos de “quero uma latinha transbordando você”. Garanto que a Timbalada jamais imaginou essa conotação à sua letra.

Instalamos-nos num hotel logo ao lado da estação de trens, e naquele entorno procuramos onde almoçar e nos informar acerca de como chegar à Fortaleza Goryokaku, epicentro da explosão floral de cerejeiras na cidade.

O entorno da estação, como me pareceu habitual no Japão, é um grande pátio que funciona também como terminal de ônibus urbanos. Havia canteiros de flores, bancos onde se sentar, e aquele visual urbano que mistura elementos tradicionais em madeira e anúncios contemporâneos bem coloridos. 

Depois de verificar alguns restaurantes um tanto caros e com cardápios muito carregados em pratos de carne (que não como), acabei me entregando a um ramen bar, um destes arquetipicamente japoneses que servem sopa de macarrão em mesas ou ao balcão. Costuma ser uma opção econômica e muito típica.

Visitando a fortaleza das cerejeiras

Há, basicamente, dois lugares que atraem interesse turístico aqui em Hakodate, cidade que de outro modo é bem comum, normal, contemporânea, sem nada de muito diferenciado.

Um desses lugares é Hakodateyama, a montanha que vocês chegaram a ver na gravura histórica que mostrei acima. Ela hoje é um lugar turístico aonde se sobe de bondinho (estilo Pão de Açúcar) para contemplar a vista lá do outro. É uma visita, essencialmente, panorâmica.

O outro lugar é a Fortaleza Goryokaku, que nesta época abriga o esplendor das cerejeiras. Para chegar desde a estação central é facílimo, basta tomar um bonde elétrico desses de rua e pagar diretamente ao condutor com moedas. O Google Mapas lhe mostra sem problemas o trajeto e onde parar. 

Eu, entretanto, segui primeiro o método analógico e fui perguntar aos funcionários do hotel, que se revelaram tremendamente inúteis acerca de informações sobre a cidade — o que seria uma relativa constante no Japão. As pessoas não falam inglês muito bem, têm vergonha de dizer que não sabem as coisas e, como outros asiáticos, têm também aquele hábito irritante de fingir que entendeu sem ter realmente entendido patavinas.

A moça do hotel aqui em Hakodate teria me deixado sem ver o forte. Fica aquela coisa mecânica da prestatividade polida que, entretanto, não procura ver se resolveu o problema. Eu perguntei como ir à fortaleza, e ela me mostrou só um ônibus turístico cujo último horário já tinha passado. “Ah, o último já foi 🙂”. (Sim, e eu faço o que, minha filha? Volto pra casa a chupar cana?)

Chegando à área próxima da fortaleza onde o bonde me deixou, não foi difícil perceber de que lado ela estava. Caminhante, por vezes não é você que inventa o seu próximo caminho: é preciso ver o que os outros estão fazendo e, sobretudo, seguir as flores. 

Bastou olhar aonde iam as pessoas naquelas ruas amplas e amistosas ao pedestre. Algumas breves cerejeiras já pontuavam as calçadas, prenunciando a explosão rósea que nos aguardava. Ademais, não é difícil avistar a Torre Goryokaku, um lugar de visitação no exterior justo à entrada principal da fortaleza.

Não se paga nada para adentrar a fortaleza. A torre, sim, mas essa nós veremos depois. Primeiro, era preciso caminhar por aqueles prados angelicais.

Cerejeiras pela Fortaleza Goryokaku durante o dia

O parque nesta fortaleza fica aberto por um número maior de horas nestas épocas festivas, e você basicamente pode visitar a qualquer momento do dia — sempre haverá gente. Entretanto, minha recomendação é a tardinha, que lhe permite ficar já para o anoitecer, como eu fiz. Inúmeros japoneses fazem isso e se instalam em mantas de piquenique debaixo das árvores, como veremos.

Este parque talvez tenha sido a experiência visual mais próxima que eu já tive to céu, no sentido de paraíso. É difícil descrever em palavras como é incrível estar sob aquele mundo de pétalas rosas a se balançar no vento, uma e outra a cair.

A temperatura estava excelente, seus 22 graus que esfriariam depois, exigindo uma jaqueta à noitinha. Os japoneses se fartavam, à sua maneira, educadamente, tantos a tirar foto e muitas a posar — moças com ou sem vestuário tradicional.

A área é relativamente ampla. Você passa uma boa hora para cobrir todo o perímetro da estrelada fortaleza, se quiser dar a volta. Se se detiver para fotografar ou contemplar (como recomendo fortemente que o faça), leva mais.  

Justiça seja feita, as cerejeiras em flor são uma coisa mágica e que vão além delas mesmas.

Isto é, eu já havia visto cerejeiras belamente em flor na Europa, e até no Brasil tem, como há também nos Estados Unidos e por outras partes do mundo temperado, mas no Japão elas adquirem certa aura de magia, certa mística.

A quem quiser ver um pouco mais o movimento das pessoas neste ambiente, abaixo há um pequeno vídeo que eu fiz.

No centro da fortaleza, você chega a um grande pavilhão de madeira que funciona como uma espécie de centro de visitantes.

Ali se formava uma longa fila de japoneses com os seus “passaportes de floração de cerejeiras” para carimbar. São livrinhos com os principais lugares de admiração de cerejeiras em flor no Japão, onde eles colecionam carimbos indicando a quais a pessoa já foi.

Subindo na Torre Goryokaku

Depois de dar umas boas voltas pelo florido parque fortaleza afora, era hora de subir na Torre Goryokaku, que lhes mostrei de longe. Com mais de 100m de altura, ela data de 1964 e, portanto, é algo bem mais moderno que a fortaleza.

A torre é, essencialmente, um lugar panorâmico, onde você paga ¥1000 (equivalentes a uns USD 7) e sobe de elevador. O grande “tchan” é mesmo a vista, embora haja também um pouco sobre a História, alguns estandes de souvenirs e uma sorveteria lá no alto. 

Aí é onde entram as loucuras das artificialíssimas merendas japonesas, como casquinhas de sorvete azul sabor Shinsengumi — em homenagem lá ao grupo de espadachins nacionalistas que tentou resistir aqui em Hakodate à derrocada do regime feudal.

Havia também sorvete Sakura (“flor de cerejeira”), sem dúvida alguma sem um grama sequer de cereja dentro. Os japoneses conseguiram a proeza de superar os norte-americanos na criação de comidas artificiais, que abundam por toda parte e enganam um total de zero pessoas que conheçam o gosto real das coisas.

(Depois teremos uma conversa sobre o mito de que o Japão é um lugar 100% saúde na alimentação, num post posterior). 

Uma curiosidade foi que eu achava que os japoneses sabiam se distinguir dos demais asiáticos só de vista, mas não. Percebi que havia vários turistas chineses aqui, aos quais os funcionários se dirigiam em japonês sem sucesso, enquanto que comigo falavam em inglês.

Eu achava que essa coisa de confundir os asiáticos uns com os outros era só dos nossos olhos destreinados, mas não. A pensar bem, faz sentido, pois também muito brasileiro ou português que for à Espanha, à Itália ou à Turquia provavelmente vai ser tomado por pessoa local.

Breves minutos de elevador e logo chegamos lá ao alto.

Eu não vou aqui entrar em discussão se ele era herói ou vilão (até porque acho pobre essa mania maniqueísta de hoje em dia, de querer enxergar o mundo como bandidos ou mocinhos). Ele foi quem foi, e que você vê retratado até bem no filme Baragaki (2021), que mencionei acima. Fez parte da História japonesa, e aqui não faltou quem posasse aqui para foto com ele. 

As cerejeiras em flor no anoitecer

Não se pode deixar uma área de cerejeiras em flor sem antes vê-las ao anoitecer, sob pena de duros arrependimentos. O sol é substituído por luzes em meio às árvores, e tudo ganha um encanto diferente.

Desci da torre e, embora a fome já estivesse batendo — o estômago apenas brevemente enganado pelo sorvete de abóbora —, não me furtei a dar ali mais uma volta.

Os japoneses, por sua vez, começam a farofa os seus piqueniques de modo mais sério quando a noite cai. Chega a ser difícil encontrar lugar onde se instalar, daí tantos chegarem bem cedo.

Você aí que, como se eu, se trata de lanchinhos leves só mesmo para contemplar o ambiente, reveja o seu conceito. Os japoneses trazem churrasqueira onde grelhar frutos do mar e fazem uma verdadeira farofada sob as cerejeiras, com engradado de bebidas e todo o mais, a fumaça a tomar o lugar com os cheiros.

É curioso (e surpreendeu a mim na minha inocência), mas não retira o encanto do lugar. Abaixo, você pode conferir um videozinho que gravei nessa noite.

Você dali maravilhado. Em verdade, dá vontade de ali ficar e jamais ir embora.

Não se trata, contudo, de um programa corujão. Lá pelas 21-22h a coisa se encerra. Nós fomos assim comer num restaurante pan-asiático aqui perto, e de bonde retornar para nos prepararmos a zarpar para Sapporo — a principal cidade nesta ilha de Hokkaido, e nossa visualização final desta temporada de cerejeiras — na manhã seguinte.

No caminho, ainda víamos mais das cerejeiras à luz da noite, uma coisa aparentemente saída da fantasia, mas que, como tantas desse gênero, são realidade no Japão.